Libreville et Lambaréné : entre fleuve et forêt équatoriale

Comment ça s'est passé.

Arrivée à Libreville le 15 novembre par Air France via Douala. L'aéroport international Omar Bongo est petit, efficace, pas de queue à l'immigration. Dehors, 28°C à 6 h du matin, l'humidité colle à la peau dès qu'on sort du terminal. Le taxi pour l'hôtel Park Plaza (Boulevard de l'Indépendance) : 12 000 francs CFA, environ 18 euros, pour 20 minutes de route dans un trafic étonnamment dense pour une capitale de moins d'un million d'habitants. Les trois premiers jours, c'est Libreville. Le Park Plaza est correct, chambre climatisée, petit-déj buffet à 8 500 CFA. Le quartier administratif vaut le coup : Palais du Bord de Mer, puis balade au Marché du Mont-Bouet, c'est là qu'on respire l'énergie réelle. Odeur de poisson fumé mélangée aux épices, les vendeurs crient les prix du maïs frais, les mangues pas mûres, les beignets à 500 CFA l'unité. On s'est trompé de chemin, un gars nous a proposé un « guide » pour 5 000 CFA : arnaque classique, on a refusé, il a insisté deux minutes puis lâché prise. La descente du fleuve OgoouéLe 18, départ en minibus pour Lambaréné (5 heures, 380 km, compagnie Transgabonais). Le bus était un vieux Isuzu, climatisation défaillante à partir de Ntoum, vitre côté conducteur coincée entre ouvert et fermé. Arrêt à Ntoum pour ravitaillement : poisson grillé vendu par des femmes sur le bord de la route, servi dans du papier journal, 2 000 CFA. Goût fumé, chair tendre, épices pimentées qui brûlent la gorge longtemps après. Lambaréné, c'est petit. Une rue principale, le fleuve Ogooué qui divise tout. On s'est logé à la Guesthouse Mangamba, un bungalow basique à 35 000 CFA la nuit. La proprio, Madame Rose, parle français couramment, elle nous a expliqué que beaucoup de touristes ne restent qu'une nuit avant de monter à Ndjolé. Les vraies attractions, c'est l'Hôpital Albert Schweitzer (visite guidée gratuite, fermé le dimanche), bâtisse coloniale des années 1920, le fleuve et ses pirogues. On a pris une pirogue motorisée avec un guide nommé Marcel pour descendre vers les villages Mpongwe : 25 000 CFA les trois heures. Marcel fumait des Rothmans tout du long, la fumée mélangée aux odeurs du fleuve, végétation luxuriante, lianes qui tombent presque à la hauteur de nos têtes. On a vu deux crocodiles de loin, Marcel a ralenti le moteur sans expliquer pourquoi, on a compris après. Moment un peu stressant, pas agressifs mais leurs yeux qui suivent la pirogue. Les galères et les déceptionsLe problème majeur : impossible de visiter sérieusement l'intérieur des terres sans orga préalable. On espérait aller à la Réserve de Lopé en minibus, mais aucune navette ne partait de Lambaréné sans minimum 5 jours de réservation. Restaurant à Lambaréné : le seul vraiment correct c'est la Buvette du Fleuve, poulet à la sauce arachide à 6 500 CFA, frites molles, un Prestige (bière locale) à 2 500 CFA. Service lent, 45 minutes avant le plat, une serveuse pour dix tables. Retour à Libreville le 24 novembre. On a loué une voiture (Europcar, 80 euros/jour, Toyota Corolla 2015) pour explorer les environs. Plage de Pointe-Noire à 50 km au sud : sable noir, eau froide, peu de monde. Pas de restaurant, juste un abri avec une femme qui vendait des beignets et du jus frais d'agrumes (ananas pressé, 1 500 CFA). Mer agitée, le matin il y avait du courant de rip tide, l'eau vraiment frappante au choc du premier pas. Shopping : Centre Commercial Libreville (avenue Bouet) pour les souvenirs. Sculptures en bois, masques Fang, prix gonflés pour touristes mais on a marchanda sur les masques, réduit de 15 % sans mal. Restaurant notable : Le Ciel de Libreville, vue sur la baie, plats gabonais revisités, malachienne (poisson blanc) à 9 500 CFA, le tout dans un cadre climatisé et serein, assez différent de l'ambiance rue. Bilan du séjourLibreville reste une capitale sans charme particulier, l'architecture est mélangée, bâtiments coloniaux à côté d'immeubles des années 2000. Lambaréné c'est plus tranquille, plus « rural », mais faut aimer le rythme lent. La faune et la flore méritent le détour mais pas pour deux jours ; une semaine minimum pour vraiment sentir la région. On a manqué de culture vivante, c'est plus reposant qu'enrichissant.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Libreville / Lambaréné

Et au final.

Le Gabon, c'est un pays à explorer en prenant le temps, pas en le « faire » en deux semaines. Les gens sont accueillants, la nature est bien présente, mais l'infrastructure touristique n'est pas aussi développée que le marketing le laisse entendre. Moins diversifié qu'on pensait, moins d'« essentiels » que d'autres destinations d'Afrique centrale.