Bratislava et les Tatras : entre châteaux décrépits et auberges de montagne

Comment ça s'est passé.

Nous avons atterri à l'aéroport de Bratislava (Letisko M.R. Štefánika) un samedi matin de septembre, après un vol Ryanair depuis Lyon qui avait deux heures de retard. À la sortie, l'air était frais, presque froid déjà. Pas de soleil, mais cette grisaille d'automne précoce qui donne aux villes d'Europe centrale leur charme mélancolique. Première galère : le bus 61 pour rejoindre le centre-ville était affiché à 2,50 EUR le ticket, mais l'automate ne prenait que les pièces slovaques. Nous avons patienté 15 minutes à chercher la bonne combinaison en couronnes. Une vez là-bas, le chauffeur nous a à peine jeté un coup d'œil. Pas de sourires, mais une politesse glacée très d'Europe de l'Est. Bratislava : première impression humideNous avons pris une chambre à l'Old Town Apartments, rue Ventúrska, en plein cœur historique. Le propriétaire parlait mal l'anglais mais avait peint les murs en jaune très vif, ce qui créait une ambiance presque étrange dans ce bâtiment du XVIIe siècle. L'odeur de moisi du bâtiment ancien était tenace : ça sentait les caves, le bois humide, un peu comme dans les vieilles églises françaises. Le samedi soir, nous avons dîné au Modrý Kľúč, une petite taverne slovaque près du Château de Bratislava. Nous avons commandé une bryndzové halušky (sorte de gnocchi à la pâte de fromage blanc) pour 6,50 EUR et un verre de Topvar (bière locale) à 1,80 EUR. Le goût était salé, riche, un peu lourd après un voyage. Le serveur — un monsieur d'une soixantaine d'années — nous a regardés avec curiosité, puis indifférence. Pas d'enthousiasme à servir des touristes, mais le service était correct. Dimanche matin, nous avons grimpé jusqu'au Château de Bratislava (Bratislavský hrad). Levés à 7 h 30 pour avoir la place vide, mais même à cette heure, une bonne trentaine de touristes étaient là. Le château est en restauration depuis 20 ans — les échafaudages restent visibles sur une aile entière. Le sentiment qu'on ressent là est bizarre : c'est imposant architecturalement, mais en même temps délabré, presque abandonné malgré les rénovations. La vue sur le Danube et la Slovaquie plate au-delà vaut le coup, mais c'est loin d'être spectaculaire. Road-trip vers les TatrasNous avons loué une Skoda Octavia 2015 à l'agence Hertz près de la gare (Bratislava Hlavná Stanica). 35 EUR par jour. Le trajet en voiture jusqu'à Poprad, porte d'entrée des Tatras, dure 3h30. L'autoroute D1 est bien entretenue, mais c'est un pur trajet routier sans paysage remarquable jusqu'à la dernière heure. À l'approche de Poprad, les montagnes ont soudain émergé. Des sapins partout, une odeur résineuse presque trop forte, le genre d'air que tu respires et qui te remplit les poumons. Nous nous sommes arrêtés au restaurant Kľačany à Poprad avant de monter. Gulasch slovaque (8 EUR), excellent, avec un pain noir très dense. Ici, la fierté locale s'exprimait dans chaque assiette. Le serveur parlait allemand, ce qui nous a facilité les choses. Nous avons réservé deux nuits à l'Horský hotel Popradské Pleso, à 1494 mètres d'altitude. Le chemin y menant est une piste forestière cahoteuse où même la Skoda a protesté. L'hôtel est vieux, ses murs en béton du temps soviétique, mais l'accueil d'Edita (la gérante) était genuinely chaleureux — contraste radical avec Bratislava. Elle nous a conseillé les sentiers, aidés par des cartes papier qu'elle nous a photocopiées. Lundi matin, randonnée jusqu'au lac glaciaire de Rysy, le point culminant de la Slovaquie (2499 m). Départ à 6 h 30, vent glacial, température autour de 2°C en haut malgré qu'on soit qu'en septembre. Vue sur trois pays (Slovaquie, Pologne, Hongrie) depuis le sommet. Ce moment-là, c'était pas de la « magie » : c'était juste physique, viscéral. Les jambes qui brûlent, l'air trop léger, les nuages qui surgissent d'un coup et qui te plongent dans le brouillard. Moments comme celui-ci, on ne les oublie pas. Le soir, douleurs musculaires, mais satisfaction. Au restaurant de l'hôtel : soupe à l'orge (žitná polievka) et truite locale fumée. 12 EUR pour les deux. Edita avait versé un peu de slivovica (eau-de-vie de prune slovaque) dans nos verres de manière très maternelle. Retour à Bratislava, derniers joursNous avons pris le car (FlixBus, 15 EUR) pour revenir à Bratislava jeudi matin. Le trajet était cahoteux, un arrêt interminable à Liptovský Mikuláš. Un moment moins sympathique : nous avions raté le bus de 10 h 30 à cause d'une mauvaise compréhension sur les horaires (le site était en slovaque), du coup nous avons attendu 2h30 au café de la gare routière à Poprad, à boire des cafés trop amers à 1,50 EUR pièce. Vendredi, musée du Château de Bratislava (8 EUR, un peu cher pour ce qu'on y trouve), puis café au Gerbeaud près de la Place Principale. Le gâteau hongrois du même nom y était excellent, croûte caramélisée, amandes croquantes, remplissage fondant. 4,50 EUR. Vol retour samedi matin sur Ryanair (décollage à 8 h 15, évidemment en retard là aussi).

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Bratislava et Haute Tatras

Et au final.

La Slovaquie n'est pas une destination qui te crie « viens, on va te transformer la vie ». C'est un pays qui demande du temps, une bonne voiture, et des attentes réalistes. Bratislava reste une capitale de province avec ses charmes discrets. Les Tatras, c'est là où la magie opère vraiment — mais il faut vraiment y aller pour le faire, pas juste passer. On reviendrait, mais peut-être plus aux Tatras qu'à Bratislava.