Bratislava et les Hautes Tatras : entre châteaux médiévaux et randonnées glaciales

Comment ça s'est passé.

Nous avons débarqué à l'aéroport de Bratislava (Letisko M.R. Štefánika) un mardi matin à 7h30, l'estomac vide et le moral en berne après un vol Ryanair depuis Lyon qui avait deux heures de retard. La première vraie claque émotionnelle, c'était en taxi en direction du centre : voir le château de Bratislava surgir au-dessus de la Danube au détour d'un virage. J'ai retenu mon souffle. Les murs blancs du château brillaient sous le soleil matinal, et ça m'a rappelé pourquoi on était là. On a posé les bagages à l'hôtel Arcus (Židovská 8, Bratislava) pour 65 euros la nuit. Pas le luxe absolu mais propre, avec une réception bilingue. Vers midi, première déception : le restaurant U Paláca (Paláckého 1), réputé pour son goulash slovaque traditionnel, était fermé. Le propriétaire, selon un local rencontré dehors, prenait sa retraite. On a dû se rabattre sur la première taverne venue (Vino Špeciál, Michalská 10) où on a mangé un bryndzové halušky — ces sortes de gnocchis à la poutine slovaque avec du fromage de brebis — pour 6,50 euros. C'était gras, riche, réconfortant après la grosse faim. Bratislava : ruelles, murs et tension touristiqueLes trois jours en capitale ont eu du bon et du moins bon. La vieille ville (Staré Mesto) offre vraiment des petites places cachées — la Hlavné Námestie avec sa fontaine de Maximilienne était un endroit où poser les jambes. Mais entre la Hviezdoslavovo Námestie et le théâtre national, on s'est sentis entassés avec d'autres touristes. Le tarif d'entrée du château de Bratislava (10 euros) nous a semblé volé pour trois salles de musée convenable mais sans éclat. Les murs de pierre, les escaliers en spirale — c'était joli mais on en avait vite fait le tour en deux heures. Ce qui nous a marqués davantage, c'était une petite promenade le long de la Danube (Dunaj en slovaque) à pied, vers 18h, quand le fleuve prenait une teinte gris-bleu et que l'odeur de l'eau froide montait vraiment fort. On s'est assis sur un banc près du pont neuf (Most SNP) et on a mangé des trdelník — ces sortes de pâtisseries roulées à la cannelle — achetées à un vendeur ambulant pour 2 euros. Le sucre qui collait aux doigts, la cannelle qui piquait dans les narines, c'était simple mais ça suffisait pour le moment. Train jusqu'aux Hautes Tatras : l'arnaque du guichetOn voulait explorer les Hautes Tatras (Vysoké Tatry). Jeudi matin, on s'est présentés à la gare centrale de Bratislava (Bratislava Hlavná Stanica) pour prendre un train RegioJet direction Poprad. Le billet vendu par le guichetier (une femme plutôt sèche) était affiché 32 euros par personne. On a appris trop tard qu'on aurait pu l'acheter en ligne pour 16 euros. L'arnaque n'était pas criminelle — pas de faux billet — mais suffisamment molle pour nous énerver. Le train lui-même, un RegioJet avec des sièges bleus poussiéreux, nous a quand même menés aux quatre coins du pays pendant 4 heures avec des arrêts inévitables à Zvolen, Banská Bystrica. On s'est endormis à la moitié du voyage. À Poprad, on a loué une voiture (Hertz, petite Skoda Fabia) pour 45 euros/jour et on s'est enfoncés dans les montagnes. La route montait sec. On s'est arrêtés à Tatranská Polianka, un petit village en altitude, où on a trouvé une guesthouse appelée Chata Babia Hôl (70 euros la nuit). La proprio, Maria, une femme de soixante ans qui parlait un français charmant mais cassé, nous a préparé un dîner simple — pain, fromage de brebis local, une sorte de ragoût à la viande — pour 15 euros chacun. C'était humain. Elle nous a conseillé les bons sentiers de rando. Randos en montagne et fatigue vraieVendredi et samedi, on a randonné dans les Hautes Tatras à partir du Starý Smokovec (un petit point de départ pour les traces). Première rando le vendredi : le sentier vers le lac Štrbské Pleso (environ 3h aller-retour). Levés à 5h45, on a démarré juste avant le lever du soleil. Les pieds pataugeaient dans la rosée glacée. L'air était glacial — on parlait de peut-être 8 degrés même en juin — et on a dû sortir les polaires. Ce qui nous a marqués, c'était le silence en montagne. Pas d'odeur particulière, juste de l'air pur. Le lac lui-même, une fois arrivés, reflétait les nuages gris : ce n'était pas tropical, c'était Nord-Européen, rigoureux. On a bouffé un sandwich acheté au hasard à Starý Smokovec (supermarché Kaufland, 5 euros) assis au bord du lac. Le samedi, on a tenté un sentier plus ambitieux vers la Ťažká Studená dolina — une vallée réputée tranquille. On y a rencontré un groupe de randonneurs slovaques qui nous ont dit qu'on était sur la mauvaise trace. Embarras social typique. On a perdu une heure à faire demi-tour. La fatigue accumulée (pieds amochés, mollets explosés) nous a fait rentrer à Tatranská Polianka vers 16h. Ce jour-là, l'euphorie montagnard avait cédé à une sorte de grognement contre nos propres limites physiques. Retour et réflexionsLe dimanche et lundi ont été des jours de transition : retour à Poprad, remise de la voiture, puis train de nuit RegioJet vers Bratislava. Le voyage en train de nuit était poussif mais étrangement poétique — on a traversé des villages endormis autour de 2h du matin, voyant juste des éclairages de maisons isolées. À Bratislava, on a squatté un dernier café (Nový Čas, Obchodná 32) pour un cappuccino et un bryndzový syrečok avant de retourner à l'aéroport.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Bratislava et région des Hautes Tatras

Et au final.

La Slovaquie nous a offert une combinaison honnête : Bratislava est une capitale agréable mais pas transcendante, un peu surfacée pour qui a déjà vu d'autres villes centre-européennes. Les Hautes Tatras en revanche valaient vraiment le détour — la montagne y est rugueuse, imprévisible, sans aucun vernis touristique. On a moins aimé les prix affichés à la hausse pour les touristes et l'énergie médiocre d'une partie de l'accueil commercial. Mais globalement, c'était un bon voyage.