Belgrade en automne : entre Danube gris et rakija chaude

Comment ça s'est passé.

On a débarqué à l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade un mercredi 15 octobre vers 11 h 30, avec une petite appréhension : c'est notre première fois en Serbie et on ne parle pas un mot de serbe. Le bus 72 depuis l'aéroport jusqu'à Republika Srpska coûte 300 dinars (2,50 euros), et franchement, c'est le premier choc – on s'attendait à du cheap, mais pas à ce point. On a choisi l'hôtel Moskva, Place Terazije, parce qu'on avait vu des photos : c'est vrai que le bâtiment date de 1908 et qu'il domine la place. La chambre 412 était glaciale les deux premiers soirs (chauffage central cassé, c'était septembre selon le proprio). On a dû demander trois fois des couvertures supplémentaires. C'était frustrant. Le premier jour, on a marché sans but jusqu'à la forteresse de Kalemegdan. C'est juste là, au nord, où la Sava rejoint le Danube. On n'avait pas d'attentes, mais en arrivant vers 14 h, on a senti cette odeur mélangée de feuilles mortes humides et de béton ancien – les murs de la forteresse datent du 13e siècle, ils transpiraient presque l'humidité. Une femme locale nous a dit que la vue au coucher du soleil était différente en automne. On y est retournés à 17 h 15, et c'est vrai : le ciel s'était vidé de toute clarté, le Danube était gris acier, on voyait à peine la Nouvelle Belgade de l'autre côté. Pas spectaculaire. Mais honnêtement vrai. La nourriture, une vraie découverteOn a mangé au Kafana Znak Pitanja (« Le Repère de l'interrogation ») trois fois en quatre jours. C'est une petite kafana traditionnelle rue Rige od Milosa, avec des serviettes en papier sur les tables et une téléviseur qui braillait Sky Sports. Le ćevapi (5 petites brochettes de viande) coûte 450 dinars (3,80 euros), servi avec du pain pita et des oignons crus – l'oignon vous brûle les narines pendant une minute entière, ce n'est pas une blague. La rakija maison qu'on nous offrait en fin de repas était à 40 % – on l'a senti descendre en feu dans l'œsophage. C'était bon, simplement brutal. On a aussi fait le marché de Kalemegdan, le samedi matin vers 9 h. Là, il y a des fruits secs, du miel en vrac, des fromages locaux. On a acheté du kajmak (une crème de lait épaisse, serbe) pour 280 dinars. On l'a mangé directement à la cuillère à l'hôtel. Ça change de ce qu'on connaît. Zemun et le malentenduOn a pris le bus 39 jusqu'à Zemun, le quartier historique au bord du Danube, de l'autre côté. Le conducteur a dit « quatre-vingts dinars » – on a compris « quatre cents ». On a payé 400. Il a ri. Pas vraiment une arnaque, juste nous, débiles. Zemun, c'est une petite merveille cachée : des rues étroites, une tour Gardos du 19e siècle, des maisons à colombages. On a pris un café à la terrasse du Kaffe Kraj (au pied de la tour), et c'était 180 dinars pour un expresso double. On a regardé les bateaux mouches allemands passer sur le Danube en discutant avec une femme à côté qui vendait des cartes postales – elle nous a dit que le Danube pue l'essence l'été parce que trop de touristes sur les bateaux. Les nuits de BelgradeOn a traîné dans le quartier de Beton Hala, rue Svetogorska, un jeudi soir. C'est un ancien entrepôt transformé en galerie d'art et bar underground. L'acoustique était comme dans une usine (c'était normal, on suppose). On a bu une bière Jelen 0,5 L (150 dinars) et on a écouté un DJ qui mélangeait du techno vintage avec des samples de discours politiques yougoslaves. Bizarre mais mémorable. On a aussi dormi trois heures une nuit parce que les voisins de la 410 faisaient la fête jusqu'à 4 h du matin. Bienvenue à Belgrade. Galeries et églisesLe Musée national (rue Vasina) nous a demandé un effort – c'était fermé lundi pour maintenance. On est allés mardi. L'entrée coûte 500 dinars, on a passé deux heures à regarder des icônes serbes du 13e siècle, des armes ottomanes, un portrait de Tito en smoking bleu. Aucun panneau en anglais, sauf le titre principal. Ça m'a frustré, et en même temps ça nous a obligés à rester davantage, à vraiment regarder. L'église Saint-Sava (rue Crnotravska) : énorme, blanche, construite en béton et marbre en 1935. À l'intérieur, l'odeur d'encens était si dense qu'on voyait presque pas les dorures. Une femme âgée en foulard noir priait seule devant le maître-autel. On n'a pas fait de bruit.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Belgrade

Et au final.

Belgrade nous a surpris par son côté brut, pas découpé pour les magazines. Ce n'était pas une évidence à chaque moment, les musées sont mal fiabilisés, le chauffage de l'hôtel était une blague, mais il y a quelque chose de dense dans l'air qui nous a tenus accrochés. On reviendrait, mais pas en novembre.