Comment ça s'est passé.
On a décidé de passer 8 jours à Alger en novembre, sans trop savoir à quoi s'attendre. L'arrivée à l'aéroport Houari Boumediene vers 14h30 a déjà posé les bases : la climatisation ne marchait qu'à moitié, la queue pour les taxis officieux s'éternisait, et un homme en djellaba voulait absolument nous vendre un service de « guide privé » pour 5000 DA. On a refusé, ce qu'on n'a pas regretté. On s'est logés à l'Hôtel el Djazaïr (ancien hôtel Saint-George), rue Mohamed Khemisti, à proximité de la Grande Poste. La chambre donnait sur la baie, vue dégagée sur le port. À 80 euros la nuit, c'était correct mais les murs étaient fins : on entendait clairement les voisins. Le petit-déjeuner buffet (300 DA) était chargé en pâtisseries beurrées et café très fort, presque amer. On s'est levés à 5h30 le deuxième jour pour marcher vers le quartier de la Kasbah avant la chaleur. La Kasbah et ses labyrinthesLa Kasbah, c'est plus de 1500 maisons serrées les unes contre les autres, des rues de 1 à 2 mètres de large, des odeurs mélangées d'épices, d'urine et d'humidité de pierre. On n'aime pas dire ça brutalement, mais c'était écrasant. À 6h du matin, un homme sortait un seau d'eau de sa fenêtre tandis qu'une femme étendait du linge sur le fil. Pas de touristes, juste des habitants qui allaient et venaient avec des sacs en plastique remplis d'articles du marché du Casbah (le souk des fruits secs, situé en bas des escaliers côté nord). On a croisé un jeune type, Karim, qui s'est proposé comme guide non-officiel. On a accepté 1000 DA pour 2 heures. Il nous a montré la Mosquée Ketchaoua (entrée gratuite, mais interdite aux non-musulmans), la cour intérieure avec ses colonnades, les traces des restaurations françaises du XIXe siècle. Il nous a aussi menés chez un « boulanger traditionnel » qui fabrique du pain dans un four souterrain depuis 60 ans. Une galette chaude, ça change du pain mou du supermarché : 50 DA, le goût de levure et de sel, presque piquant. Retard, arnaque et méchouiLe troisième jour, on a tenté de rejoindre la Basilique Notre-Dame d'Afrique en bus numéro 15 depuis la Grande Poste. Le bus était censé partir à 9h15 : il a roulé à 10h50. On était assis sur des sièges en plastique bleu, fenêtres fermées malgré 28 degrés dehors, l'air épais et collant. Un homme vendait des cigarettes à la criée. À mi-chemin, le chauffeur s'est arrêté pour fumer une cigarette avec son copain pendant 10 minutes. Personne n'a bronché. On est arrivés à la Basilique vers 11h30. Magnifique vue sur la Méditerranée depuis le parvis, tuiles marocaines bleues et blanches, colonnades blanches. Un gardien nous a demandé 500 DA pour « l'accès à la crypte ». On a payé, mais franchement, on n'a jamais su s'il y avait vraiment une formalité officielle ou si c'était de la routine. C'est un moment où on s'est sentis un peu bêtes. Ce soir-là, dîner au Restaurant Dziri (rue du 1er-Novembre, derrière la Mosquée de la Pêcherie). On a commandé un méchoui (agneau rôti entier, 2500 DA pour deux). Énorme part, la viande fondante, épicée avec du cumin et du piment doux. On l'a accompagné d'une salade méchouia (tomates, poivrons grillés, oignons). Bière locale Kronenbourg à 400 DA, très froide. Jardins d'Essai et derniers joursOn a passé un après-midi aux Jardins d'Essai du Hamma (entrée 300 DA). 54 hectares de verdure en pleine ville, avec des arbres exotiques importés, des bambous, des cyprès qui montaient haut. C'était respirant, différent des rues d'Alger. Une femme proposait du thé à la menthe frais (100 DA) sous les arcades. La température a chuté d'une dizaine de degrés à l'ombre. On a aussi visité le Musée National du Bardo (rue Franklin-Roosevelt, ouvert de 9h à 17h, fermé lundi). 800 DA l'entrée. Collections romano-byzantines assez maigres, mais quelques mosaïques intéressantes. Pas blindé de visiteurs, on s'est promenés sans stress. Le gardien en uniforme vert dormait sur une chaise à l'étage. Pour les trajets quotidiens, on s'est généralement fiés au minibus de couleur blanc et bleu (les « souk-souk » ou minibus collectifs) : pas de numéro, juste la destination annoncée par le receveur à la portière. 100 DA par personne. Chaotique mais efficace. Impressions globalesAlger n'est pas une destination photo époustouflante. C'est une ville décrépit qui reste debout, avec des façades belle-époque qui s'écaillent, de l'algérité brute sans filtre touristique. Les gens sont accueillants quand on les approche sans méfiance excessive. L'eau du robinet n'est pas potable (on a acheté des bouteilles de 1,5 L à 120 DA). La langue arabe-darija est réelle, le français existe mais moins qu'attendu chez les plus jeunes.
Les bons plans repérés sur place.
Kasbah d'Alger en début de matinée (avant 7h) : labyrinthes de ruelles, boulanger souterrain traditionnel, 1000 DA pour guide local
Basilique Notre-Dame d'Afrique : tuiles bleues/blanches, vue mer, parvis calme au lever du soleil
Restaurant Dziri méchoui : agneau entier rôti 2500 DA, rue du 1er-Novembre, viande fondante épicée
Jardins d'Essai du Hamma : 54 hectares, thé menthe frais sous les arcades, 300 DA entrée
Bus n°15 vers la Basilique : 100 DA, trajet chaotique mais 2h de vie locale sans détour
Photos — Alger
Et au final.
On repartait avec le sentiment d'avoir vu quelque chose d'authentique, mais aussi conscients qu'Alger n'est pas accueillante aux touristes passifs. Il faut marcher, accepter les imprévus (les retards de bus), ne pas avoir peur de demander des directions trois fois. Un point négatif : la ville est en piètre état et l'État algérien semble l'avoir oubliée.