Volcanoes & Gorilles : 10 jours dans les montagnes du Nord-Ouest rwandais

Comment ça s'est passé.

Dimanche 3 septembre, décollage de Kigali à 6 h 45 sur un vol RwandAir à destination de Musanze. La route depuis Kigali grimpe sec pendant 2 heures ; on sent l'altitude croître, l'air devient plus frais, presque crisp. Notre minibus privé avec chauffeur Jean-Claude (un gars souriant qui parlait français avec un accent mêlé de kinyarwanda) nous a déposés à l'hôtel Kivulini Lodge vers 9 h 30. Les chambres donnent directement sur la chaîne des Virunga : cinq volcans alignés comme des sentinelles, parfois enrobés de brume le matin. Lundi, on se lève à 4 h 30 pour la rando gorilles. Checkpoint au Volcanoes National Park à 5 h 15 ; c'est là qu'on assigne les groupes de huit touristes par famille de gorilles. Nous, on a eu la chance de tomber sur le groupe Umubano : une femelle alpha, deux jeunes, un dos argenté. Quatre heures de marche dans une végétation dense, humide, qui colle à la peau. L'odeur du sol mouillé et des feuilles en décomposition vous remplit le nez. Puis soudain, à 400 mètres : les gorilles. Le silence. On entend juste les branches craquer, le grognement bas du mâle dominant. Moment où on comprend pourquoi les gens reviennent. Le guide, innocent d'anglais mais très doué, nous montre où respirer et rester. Tarif officiel : 1 500 dollars USD par personne pour le permis. Oui, c'est cher. Non, on ne regrette pas. Le point noir : mercredi, on voulait randonner au volcan Karisimbi. Départ 6 h, retour prévu 16 h. Mauvais météo : pluie dès 9 h, visibility zéro à partir de 3 800 mètres. On a dû revenir au bout de cinq heures, mouillés, sans le sommet. Le guide nous a dit, littéral : « La montagne ne veut pas aujourd'hui. » Déception, mais aussi sagesse : on ne pousse pas contre la nature ici. Jeudi, déplacement vers Fort-Volcanoes Lodge. Le bâtiment dominant la vallée depuis 1980 ; les chambres sont spacieuses, le repas du soir (poulet rôti, légumes à la vapeur, ugali) descend à 18 euros le menu) était bon, un peu gras. On mange en silence en regardant les volcans s'assombrir à 18 h 30 (le coucher de soleil ici, c'est tôt et violent, des oranges-rouges qui disparaissent derrière la crête en vingt minutes). Vendredi, visite du centre de gorilles orphelins du Dian Fossey Fund à Kinigi. Un moment cru : on voit des gorilles réhabilités, blessés, amputés. Pas de folklore. Une femelle, Kabirizi, a perdu sa mère à la main des braconniers en 2004 ; elle regarde vers vous avec une compréhension muette qui vous colle un malaise doux. Le guide parle sans détour de la lutte contre le braconnage, des pièges, des morts. Tarif : 100 000 francs rwandais (environ 85 euros) pour deux heures, accès inclus au musée Dian Fossey (photos noir et blanc, carnets scientifiques). Samedi, on teste les bains thermiques de Bunte : source naturelle chauffée, 43 °C, nichée dans les collines. On arrive à 10 h 30 ; il y a trois autres touristes. L'eau sent le soufre, fortement. Les gens locaux viennent laver le linge sur les rochers. On parle avec une femme, Chantal, qui nous vend des beignets de maïs (2 000 francs, soit 1,70 euros les quatre) cuits à même un feu de bois. Goût neutre, texture dense, mais chauds, réconfortants. Dimanche, marché de Musanze : fruits, légumes, tissus. On s'est fait légèrement arnaquer sur le prix d'une tomate rouge (le vendeur a demandé 5 000 francs au lieu de 2 000) ; on a marchandé sans trop d'énergie et payé 3 500. Pas grave. L'ambiance est dense, bruyante, des dizaines de vendeurs qui crient, odeur de poisson fumé et d'épices (on devine du gingembre, du piment rouge). On a acheté du café local à un stand : Maraba Coffee, en grains, emballage simple. Coûte 15 000 francs (12 euros) le kilo, bon rapport qualité-prix pour du single origin. Lundi retour à Kigali par la même route. On passe par Ruhengeri, petite ville blanche et grise, maisons en tôle, petits restaurants sans enseignes. S'arrêt pour manger au Lucky Star Hotel (escalope de poulet frite, riz blanc, sauce tomate) : 8 000 francs (6,50 euros). L'électricité coupe à deux reprises pendant le déjeuner, personne ne s'affole. C'est normal ici.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Musanze (Ruhengeri)

Et au final.

Dix jours à Musanze, c'est assez pour goûter la vraie montagne rwandaise, pas la version lissée des brochures. Les gorilles restent une expérience unique ; la chaleur humaine des gens, aussi. En revanche, le surcoût du tourisme (les permis, les lodges) rend le séjour réservé aux budgets confortables, et on le ressent. L'infrastructure routière, malgré les progrès, demande de la patience.