Trois semaines en Nouvelle-Zélande : de Queenstown aux fjords de Milford Sound

Comment ça s'est passé.

Nous avons atterri à l'aéroport international de Queenstown un mercredi matin, complètement décalés après 30 heures de vol via Sydney. L'air glacial m'a frappé en descendant de l'avion — on était fin novembre mais le vent descendait des montagnes avec une violence que je ne m'attendais pas. Nous avons pris le bus de l'aéroport vers le centre-ville (ticket 16 NZD par personne via Connectabus), puis nous nous sommes installés à The Rees Hotel, une petite structure de trois étages avec vue sur le lac Wakatipu. Les premiers jours à Queenstown Jet-lag oblige, nous avons flâné sans plan pendant deux jours. J'ai traîné au Rātā Dining, où nous avons commandé un venison pie avec une bière Speight's locale (34 NZD le plat, excellent). L'odeur du gibier bien cuisiné restait collée aux vêtements après le repas — c'était bon mais intense, assez éloigné de nos habitudes parisiennes. Le lundi, nous avons pris le gondola vers la station de Bob Peak, pas tant pour skier que pour voir le panorama sur les Remarkables, cette chaîne de montagnes qui encadre la ville. Levés à 6h30 pour le départ, nous avons payé 42 NZD chacun pour l'aller-retour. Là où ça s'est compliqué : nous avions réservé un tour de bungy jumping pour le vendredi auprès d'AJ Hackett (199 NZD par personne). Le jour J, une tempête a fermé les ponts d'accès. Nous avons attendu trois heures à l'office en buvant du café mauvais (5 NZD la tasse). Au final, ils nous ont permis de repousser au lendemain, mais j'ai vraiment senti la frustration — on avait payé, on voulait le faire, et la météo en avait décidé autrement. Nous n'avons finalement pas refait la tentative. La route vers le Fiordland Le mercredi, nous avons loué une petite Toyota Yaris chez Hertz (64 NZD par jour). La route Te Anau à Milford Sound (119 km) prend environ deux heures trente. Nous nous sommes arrêtés au petit village de Te Anau avant d'explorer les grottes souterraines (Glowworm Caves, 72 NZD par personne). Un guide nous a menés en barque sur un lac souterrain où des milliers de vers luisants éclairaient le plafond comme des étoiles. C'était étrange, presque surréaliste, mais c'est un de ces moments où tu retires ton téléphone et tu regardes juste, sans commenter. Nous avons dormi deux nuits à Te Anau, dans un Airbnb d'une localité nommée Tuatapere, à environ 40 minutes avant d'atteindre Milford Sound. Le propriétaire avait omis de mentionner que la route était coupée trois jours par semaine en hiver (nous étions en décembre, donc c'était bon, mais il aurait pu le préciser). De toute façon, nous avons emprunté la route le jeudi matin, et la vue en arrivant à Milford — les fjords dressés verticalement, la pluie qui tomb dans des cascades folles depuis les falaises — c'était physiquement difficile à encaisser. La moutarde ne monte pas au nez ici, c'est une oppression qu'on ressent. Milford Sound et Doubtful Sound Nous avons pris la croisière Milford Sound avec Cruise Milford (139 NZD par adulte, 2 heures 30). Le bateau s'appelait le Milford Discoverer. J'ai passé du temps sur le pont malgré le froid — il faisait 8 degrés, le vent donnait l'impression que c'était moins 5. Nous avons croisé des dauphins de Hector, rares et petits, à moins de 20 mètres du bateau. Le guide nous a expliqué que seulement 60 sont restants en Nouvelle-Zélande. Moment de silence respectueux. Deux jours plus tard, nous avons opté pour le voyage en bateau puis en car vers Doubtful Sound (Doubtful Sound Nature Cruise, 189 NZD). L'excursion durait une journée complète. Nous avons mangé un sandwich au fromage local (11 NZD) en observant des chutes d'eau souterraine — littéralement, l'eau s'échappait de la falaise comme si elle sortait de nulle part. Le guide nous a dit que ces chutes ne sont visibles que par temps très sec, ce qui est rare. Nous avons eu de la chance. Retour vers la côte ouest et Glenorchy Avant de quitter le Fiordland, nous avons roulé vers Glenorchy (une heure depuis Te Anau), un petit village oublié au bout d'une route sinueuse. Ici, nous avons rencontré un guide Wakatipu Jet Tours qui nous proposait un tour en bateau à grande vitesse (89 NZD par personne, 30 minutes). Le jet rasait l'eau à 60 km/h dans des gorges étroites — exaltant et terrifiant à la fois. Mes mains tremblaient d'adrénaline. Nous avons terminé en logeant à Glenorchy Lodge, un petit hôtel de charme géré par un couple de retraités venant de Sydney. Nous avons dîné sur place, et la propriétaire a cuisiné un lamb shoulder fumant, servi avec un Sauvignon Blanc de Marlborough (45 NZD pour le plat). C'était un repas chaleureux, pas touristique du tout. Retour à Queenstown Nous avons repris la route vers Queenstown pour les trois derniers jours. En chemin, nous avons visité Arrowtown, une petite ville avec des arbres dorés en automne (bien que nous ayons raté la saison idéale). Nous avons acheté des brownies au Arrowtown Bakery (6 NZD pièce). À Queenstown, nous avons profité du parc Jardin préhistorique et des sentiers autour du lac Wakatipu. Un dernier soir, dîner au Fior Steakhouse (steak de 300g accompagné d'une sauce au citron, 52 NZD). La viande était excellente, le service un peu lent mais courtois.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Queenstown et Fiordland

Et au final.

Trois semaines intenses, partagées entre admiration devant les fjords et une légère fatigue face au côté industriel du tourisme en Nouvelle-Zélande. Les paysages valaient le coup, mais le coût était élevé (presque 6000 euros à deux pour la durée), et certaines attractions semblaient davantage pensées pour les photographes que pour l'expérience elle-même. Nous avons quand même appris à apprécier les petits moments : un repas chez l'habitant, un guide passionné, le silence du fjord.