Comment ça s'est passé.
On a atterri à Mérida un dimanche matin, après un vol Caracas-Mérida sur une Cessna branlante de la compagnie Aeropostal qui avait trois heures de retard. L'aéroport Pérez Alfonseca est minuscule, presque vide. Dehors, l'air était frais—9 degrés environ—et ça sentait la terre mouillée et l'eucalyptus. Rien à voir avec l'humidité étouffante de Caracas qu'on avait quittée. Notre hôtel, la Posada Turística Parador Les Frailes (Calle 23, entre avenues 3 et 4), était charmant mais délabré: escalier qui craque, robinet qui gouttait, mais le propriétaire Jesús était chaleureux et connaissait chaque coin de la ville. Première nuit: on a dormi mal tellement on était excité de prendre le téléphérique le lendemain matin. Le téléphérique: merveille et angoisseLevés à 4h30 pour attraper le premier départ de la Teleférico Mérida à 6h15. C'est le plus haut téléphérique du monde—5 147 mètres d'altitude en ligne droite. On a marché jusqu'à la station Estación La Montaña avec nos thermos de café (400 bolivares la tasse de café con leche au café La Vuelta del Camino). La file d'attente avait une cinquantaine de personnes, tous des Vénézuéliens en tenue de rando. Le ticket aller-retour: 3 500 bolivares (moins d'un euro au taux réel). Les cabines rouges montent lentement. Au bout de 5 minutes, on est au-dessus des nuages. Le silence est total à part le câble qui vibre. Ma compagne avait les mains moites—vertiges—mais moi j'avais juste froid. À 3 000 mètres, les arbres disparaissent. À 4 000, c'est blanc complet. À 5 147, il faisait -2 degrés et on voyait à peine le refuge Espejo de Mérida, une cabane en parpaing avec un drapeau en lambeaux. On y est restés 20 minutes avant de redescendre, grelottants mais soulagés. Les galères du quotidienRetour à Mérida. On a voulu visiter la Basílica de Nuestra Señora de la Paz (Calle 24, Plaza Bolivar), une église blanche impressionnante des années 1950. Les portes fermées à 11h du matin. On a croisé un prêtre qui nous a dit « reviens à 16h », mais avec son air de « pourquoi vous dérangez ». Message reçu. On n'y est pas allés. Pire: l'eau chaude. On en manquait régulièrement. Pas une vraie pénurie, juste des horaires de coupure non affichés—5h à 7h30, puis 14h à 15h. On a dû se laver avec un seau d'eau glacée un matin. Jesús s'excusait à chaque fois, c'était pas sa faute, c'était la HIDROMÉRIDA (régie de l'eau locale). Après, on a compris: il fallait remplir les seaux avant 5h. La gastronomie réelleLes repas à Mérida, c'était pas cher mais honnête. On a mangé plusieurs fois à la Comida Rápida El Andino (Avenida 2, à côté du marché), un local sans prétention. L'arepa de queso: 150 bolivares. La cachapa (galette de maïs): 180 bolivares. Le caldo de costilla (bouillon de côte de boeuf): 250 bolivares. Ça sentait bon, c'était chaud, on repartait rassasié. Un soir, on s'est aventurés au restaurant Abadia Pizzería (Calle 24, esquina avec Avenida 6). Pizza bien cuite: 1 200 bolivares. Le serveur nous a prévenu que la terrasse serait bruyante après 21h (ils avaient raison). On a entendu de la musique techno à fond venant d'une discothèque à côté. Le marché municipal (Mercado 18 de Mayo) était fascinant le matin: on pouvait voir des femmes vendre des légumes de montagne—zanahoria, papa amarilla—et du fromage blanc qui dégoulinait de petit-lait. On a acheté une poignée de fraises pour 300 bolivares. Elles avaient goût acide mais réel, pas ce goût cotonneux des supermarchés. Autres jours: Los Llanos et déceptionsOn a pris un bus interurbain (ligne Expresos Los Llanos, petit bus bleu déglinguié) pour une excursion vers le village de Jajó, à 1h30 de route. Le conducteur avait un chrono YouTube branché sur le tableau de bord, ça crachait des vallenatos toute la route. On a dû s'arrêter trois fois parce qu'une passagère descendait. Le ticket: 500 bolivares. On a grimpé dans les collines, vu des vallées agricoles, croisé des chevaux. Moment sympa mais sans grande révélation. On voulait aussi visiter le Parc National de la Sierra de la Culata. Problème: les minibus qui partaient du terminal de transports régionaux (Terminal de Pasajeros, Avenida Urdaneta) n'y allaient que l'après-midi, et il fallait des coordinations de guide qu'on n'avait pas. On a abandonné l'idée. Départs et regretsNos derniers jours à Mérida, on s'est assis sous un parasol rouille à la Plaza de Milla, près de la statue de Juan Pablo Peñaloza. On a pris un jus de papaya frais (400 bolivares) à un vendeur ambulant. C'est là qu'on a vraiment senti que Mérida avait une vie: les enfants qui jouaient, les gens qui discutaient en groupes serrés, personne qui prenait selfie.
Les bons plans repérés sur place.
Téléphérico Mérida: départ à 6h15, cabine rouge, -2°C au sommet, vue sur les nuages
Posada Turística Parador Les Frailes: escalier qui craque, propriétaire Jesús qui donne des plans
Café La Vuelta del Camino pour le café con leche (400 bolivares)
Comida Rápida El Andino: cachapa 180 bolivares, caldo de costilla 250 bolivares
Mercado 18 de Mayo le matin: fraises acides 300 bolivares, fromage blanc frais
Photos — Mérida
Et au final.
Mérida, c'est une ville de montagne attachante mais pas spectaculaire. Le téléphérique est le clou, et ça vaut vraiment le coup. Mais les coupures d'eau et l'absence d'eau chaude m'ont tapé sur les nerfs plus que prévu. Pas de galère gravissime—pas d'arnaque, personne d'agressif—juste des petites frustrés quotidiennes. Je reviendrais, mais peut-être après avoir confirmé les horaires d'eau auprès des habitants.
