Cape Town en décembre : entre Table Mountain et township, le vrai visage

Comment ça s'est passé.

On a atterri à l'aéroport OR Tambo de Johannesburg un samedi 1er décembre vers 14h, puis on a pris un vol interne South African Airways jusqu'à Cape Town. Première impression en sortant : 28°C, l'air sec, l'odeur de l'eucalyptus qui monte des jardins du V&A Waterfront. On s'est posé à l'hôtel Protea Hotel Fire & Ice, à deux pas du front de mer, chambre avec vue sur la montagne du Diable. Les premiers jours : Table Mountain et la gentrification de Camps Bay Le lundi matin, levé à 5h pour prendre le téléphérique qui monte à Table Mountain. À 6h45, on était presque seuls là-haut. Le silence était bizarre après trois jours de bruit à Johannesburg. La vue sur False Bay, la péninsule, tout ça : oui, c'est beau, mais surtout c'était calme. On a croisé un groupe de dassies (petits rongeurs) qui nous ont complètement ignorés. Descente à pied par le versant nord en deux heures – les jambes ont bien brûlé, notamment les mollets sur la dernière partie rocheuse très raide. On a mangé au Café Caprice à Camps Bay, sur la promenade : deux sandwichs et deux jus d'orange frais, 180 rands par personne (environ 10 euros). L'endroit est devenu un peu trop touristique, avec des mecs qui tondent le gazon et repeindent les façades en blanc chaque semaine. On a remarqué que presque tous les restaurants de la baie sont maintenant des chaînes haut de gamme ou des bars à smoothies. Khayelitsha : la visite organisée qui dérange Mercredi, on a pris le minibus (un shared taxi rouge vif, ligne n°K12) depuis la station Strand Street jusqu'à Khayelitsha, le plus grand township du Cap. On s'était inscrit via une agence locale, Grassroute Tours, où un guide nommé Themba nous a montré sa communauté. L'odeur de la cuisine – graisse de boeuf qui cuit sur des réchauds improvisés – restait dans les narines. Les rues sont des chemins de terre rougeâtre quand il fait sec, des flaques quand il pleut. On a visité une crèche sans électricité régulière, on a bu du thé chez sa grand-mère. C'était intense, mais aussi un peu voyeuriste. Themba nous a demandé directement : « Vous vous sentez coupables maintenant ? » On a pas vraiment su répondre. On lui a laissé 300 rands de tip. Le retour en minibus s'est fait en une heure, les enceintes qui crachaient du gqom (genre électronique local) très fort. Un passager a dû descendre brutalement parce qu'il s'était endormi et avait raté son arrêt. Constantia Nek et les vignobles : moins glamour qu'on croyait On s'attendait à des vignobles de rêve. On a loué une voiture, une Toyota Corolla, et on a roulé jusqu'à Constantia Nek. La vallée est plantée de vignes, oui, mais beaucoup de domaines sont fermés ou vendent surtout des souvenirs. On s'est arrêtés à Groot Constantia – le domaine le plus ancien d'Afrique du Sud, depuis 1685. Le restaurant sur place servait un poulet rôti avec une sauce à la moutarde locale, 220 rands. Le vin était correct, pas transcendant. On a raté un groupe d'aigles qui chassait en début d'après-midi, on l'a senti plus qu'on l'a vu : un cri perçant, puis plus rien. Retour vers le centre, on s'est perdus à cause du GPS qui disait de prendre une route fermée. Ça nous a rajouté 45 minutes et on a brûlé pas mal d'essence. Bo-Kaap, cauchemar de stationnement et beauté chaotique Le quartier Bo-Kaap, avec ses maisons colorées rose vif, jaune citron, bleu turquoise, c'est effectivement joli pour les photos. Mais c'est aussi surpeuplé de touristes avec des téléphones. On s'est garé en bas de Wale Street, le parking a coûté 40 rands, et quand on est revenus après deux heures, on a trouvé un ding sur le côté de la voiture. Aucune trace du responsable. On a mangé un curry à la mithai house « Bombay 56 » (pas du tout bombay, c'est du Cap avec goût local) : une assiette de boulettes de légumes à la vapeur, 85 rands. L'endroit empestait la cardamome et l'oignon brûlé de manière agréable, mais la tenancière nous a un peu forcé la main pour ajouter des extras à la note. Derniers jours : Muizenberg et la vraie vie On a pris le train depuis la gare de Cape Town (un Metrorail qui puait le désinfectant et la transpiration humaine) jusqu'à Muizenberg, ligne M1, 20 minutes de trajet, 13 rands le ticket. Le train était à moitié vide, des graffs partout sur les murs. Muizenberg est une ville balnéaire de classe moyenne, pas touristique. Les gens traînaient, un groupe jouait du football sur la plage. On a mangé des fish and chips au « Surfer's Corner » : portion généreuse, chaude, sel un peu trop généreux, 95 rands. Ce repas-là, c'était vrai. Pas de musique de fond, juste le bruit des vagues et les cris des goélands qui attendaient les miettes.

Les bons plans repérés sur place.

Et au final.

Cape Town, c'est complexe : beau comme les photos le disent, mais saturé de tourisme et divisé en enclaves. Les gens sont accueillants quand on sort des circuits, mais on s'est sentis mal à l'aise une ou deux fois, notamment en regardant la réalité des townships depuis notre hôtel climatisé. On repartirait, mais en évitant décembre et en logeant moins près du front de mer.