Bali en solo : entre temples de Ubud et galères de Kuta

Comment ça s'est passé.

J'ai débarqué à l'aéroport international Ngurah Rai de Denpasar un matin de juillet, complètement décalé après 18 heures de vol avec Garuda Indonesia. Le chauffeur de taxi que j'avais réservé via Gojek n'était pas là — premier moment de panique. J'ai attendu 40 minutes dans la chaleur étouffante avant que quelqu'un avec ma pancarte apparaisse. 32 degrés, humidité à 90%, le genre de chaleur qui te colle la chemise au dos. Direction Ubud, à 90 km de là. Une heure de route cahoteuse à travers les rizières en terrasses. Le chauffeur, Ketut, s'arrêtait tous les deux kilomètres pour des vendeurs de fruits. Nous avons mangé des mangues fraîchement découpées pour 15 000 roupies (environ 1 euro). Le jus dégoulinait partout mais c'était excellent — sucré, acide, froid. C'est là que j'ai compris que les trajets n'étaient jamais directs en Indonésie. Les premiers jours à Ubud : temples et déception touristiqueJ'ai logé au Karsa Kafe Bungalow, une petite guesthouse avec chambre ventilée, à 250 000 roupies la nuit (environ 15 euros). Pas de clim, mais des ventilateurs au plafond qui faisaient un bruit de combat d'hélicoptères. Le propriétaire, Wayan, vendait aussi du thé gingembre-miel dans la cour. C'était devenu mon rituel des 6 h du matin avant la visite du Tegallalang Rice Terraces. Le temple de Goa Gajah (Elephant Cave), je l'ai atteint à 7 h pile pour éviter la foule. C'était presque magn— non, c'était silencieux. Juste le son des petits geckos dans les fissures et l'odeur humide de pierre ancienne. Entrée : 30 000 roupies. En fin de matinée, je suis revenu et c'était envahi de groupes en tee-shirts assortis. J'avais choisi le bon créneau par hasard. Le Marché de Ubud (Pasar Ubud), je l'ai découvert par accident en me perdant. Odeur de fruits pourris mélangée à la cannelle et l'ail frit. Des femmes vendaient des épices en vrac, des légumes que je ne reconnaissais pas. J'ai acheté du cacahuètes grillées pour 20 000 roupies et un sachet de galette de riz (krupuk) pour un truc qui coûtait rien. La gallerie marchande était chaotique, collante, réelle — pas du tout comme les photos Instagram. La galère de Kuta et leçon sur les faux guidesAprès 5 jours à Ubud, j'ai pris le bus Bali Tani (ligne directe, départ à 13 h gare d'Ubud) pour Kuta, la station balnéaire du sud. Trois heures de route, 50 000 roupies. Le bus s'est arrêté deux fois pour que le chauffeur vende des petits pains. Classique. À Kuta, j'ai croisé un « guide local » à l'hôtel qui m'a proposé une visite privée du temple de Tanah Lot au coucher du soleil pour 500 000 roupies. Je me suis laissé convaincre — grosse erreur. Il nous a emmenés à trois petits temples de rien du tout avant, puis au site principal avec 300 autres touristes. Aucun intérêt. J'aurais dû prendre le bemo (minibus collectif) à 50 000 roupies comme les locaux. Leçon apprise, mais portefeuille allégé de 10 euros pour rien. Le soir, j'ai mangé des satay (brochettes de poulet/cacahuète) au restaurant Warung Bodag Barong pour 35 000 roupies. Excellent, bien meilleur que les pièges à touristes de la plage. La viande était juteuse, la sauce cacahuète fumait légèrement. Retour et réalitésTrois jours à Kuta m'ont suffi. Le bruit de la circulation, les vendeurs de massages aux 10 mètres, la plage surpeuplée. J'ai pris un vol Batik Air à 11 h pour Yogyakarta (vol domestique, 400 000 roupies). Pas de retard. C'était presque décevant. Au total, 12 jours. Ubud était plus captivant que prévu — moins codifié, avec des vrais gens. Kuta était la touristification qu'on redoute. Le rapport entre les deux m'a donné une meilleure vision de Bali.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Ubud, Bali

Et au final.

Bali, c'est pas un simple séjour balnéaire. Si tu fais l'effort de sortir des hôtels, d'apprendre deux trois mots de balinais et de prendre les transports locaux, tu rencontres autre chose. Ceci dit, la circulation est infernale, les arnaque aux guides existent vraiment, et le prix grimpe vite pour un solo sans négocier.