Kinshasa en novembre : les rues de la Gombe et l'imprévu du Congo

Comment ça s'est passé.

Nous avons atterri à Kinshasa le 3 novembre en fin d'après-midi sur le vol Brussels Airlines BA3500. L'air était lourd, moite, avec cette odeur caractéristique mélange de diesel et de mangues pourries du marché. La température au sol affichait 34°C. Le taxi depuis l'aéroport N'djili jusqu'à notre hôtel, l'Ibis Kinshasa (avenue Mobutu, près de la Gombe), nous a coûté 45 dollars après négociation — sans compteur, bien sûr. La première galère : notre réservation à l'Ibis n'existait qu'à moitié. Le réceptionniste, M. Léon, a dû bricoler un bout de papier manuscrit pendant trente minutes. Nous avons eu la chambre, mais sans climatisation les deux premiers jours. On a dû dormir les portes du balcon ouvertes, ce qui signifiait écouter les motos des petites heures du matin hurler dans la rue. Les marchés et les premières saveursLe 4 novembre, lever à 5 h pour observer Kinshasa s'éveiller. Nous avons pris le minibus 23 (ligne informelle, pas de numéro officiel) jusqu'au marché Central, à deux rues de la cathédrale Sainte-Anne. Les odeurs vous frappent d'abord : poisson grillé, huile de palme, sueur, poussière rouge. Le chikwangue — cette pâte de manioc cuite dans des feuilles de bananier — se vendait 1500 francs congolais (environ 0,75 euro) la portion. Nous en avons mangé trois portions. Le goût est neutre, dense, calmant. On l'accompagne de sauce d'arachide qui pique légèrement le palais. Deuxième galère : dans les ruelles étroites du marché, un homme nous a suivi pendant vingt minutes en prétendant être un « guide officiel ». Il demandait 20 dollars pour « nous protéger ». On a marché plus vite. Kinshasa n'est pas dangereuse en plein jour dans la Gombe, mais la pression est réelle, constante. La Gombe et le fleuve CongoLa Gombe est le poumon touristique de Kinshasa. Nous avons passé deux matinées à marcher boulevard du 30-Juin, à regarder les façades coloniales poussiéreuses du Palais de la Nation (fermé aux touristes). Le restaurant Kin Malebo, situé au premier étage d'un petit immeuble jaune près de la place de l'Indépendance, servait un excellent poisson braisé à 12 euros l'assiette. Le garçon, Olivier, parlait français avec un accent du Kasai. Il nous a recommandé de venir regarder le coucher du soleil sur le fleuve Congo depuis la terrasse à 18 h. Nous y étions. Le fleuve était d'un gris-brun presque noir, et le son des pirogues qui passaient créait une espèce de symphonie improvisée de moteurs qui crachotent. Les musées et la vie culturelleLe Musée de la Vie quotidienne congolaise (ouvert mercredi-dimanche, 14 h-17 h, entrée 5 dollars) contenait des masques de bois massif et des vêtements traditionnels. Rien de spectaculaire, mais le conservateur, un homme d'une soixantaine d'années appelé Kasper, nous a passé trente minutes à nous expliquer la signification rituelle des peintes blanches sur un masque tshokwe. Ce moment-là a été sincère, un vrai échange sans tourisme de façade. Le 8 novembre, nous avons visité la cathédrale Sainte-Anne (Kinshasa) : béton gris, immense, vide le matin, remplie d'une certaine sérénité. Les vitraux cassés n'ont jamais été remplacés. Des pigeons volaient librement à l'intérieur. Transport et déplacementsLes minibus sont le système sanguin de la ville. Pas d'application, pas d'horaire. Vous levez la main, vous montez. Nous avons payé 500 francs (0,25 euro) pour des trajets de 30 minutes. Le chaos organisé. Un jour, nous nous sommes trompés de ligne et nous nous sommes retrouvés à Lingwala au lieu de rester à la Gombe. Le chauffeur a ri et nous a laissés descendre. Nourriture et vie quotidienneAu restaurant Carrefour des Arts (avenue Colonel Mondjiba), nous avons mangé de la viande de chèvre grillée avec du fufu de banane plantain. 15 euros pour deux. Les bières locales, la Primus et la Simba, coûtent 2 euros à la terrasse. Nous avons vidé beaucoup de Primus froides à 19 h chaque soir, assis dans le chaos urbain, regardant les motos taxi slalomer entre les voitures. Le 10 novembre, nous avons voulu visiter Kasavubu, le quartier résidentiel nord, mais un pneu crevé du minibus nous y a coincés pendant deux heures en plein soleil. Pas d'appel, pas de solution rapide. Juste attendre sur le bord de la route, à regarder les enfants vendre des oranges imitées à la fenêtre du bus. Fin du séjourLes trois derniers jours ont été plus tranquilles. Nous avons lu des livres au café Tamasha (rue Colonel Ebeya), qui faisait aussi vente de CD de musique congolaise. L'atmosphère était douce, loin du chaos marchand. Le patron, Didier, nous offrait du café sans demander.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Kinshasa

Et au final.

Kinshasa nous a éreintés et fascinés à parts égales. La ville n'a rien de facile : les transports sont imprévisibles, l'arnaque est autour du coin, l'infrastructure touristique quasi inexistante. Mais les gens sont chaleureux, la nourriture surprenante, et il y a quelque chose de très vivant dans ces rues. Nous ne reviendrions pas pour les plages (il n'y en a pas) ni pour le confort (inexistant), mais pour l'authenticité brute, oui.