Comment ça s'est passé.
On a débarqué à l'aéroport de Colombo le 14 mars à 22 h 30, épuisés après 12 heures de vol avec SriLankan Airlines. Le taxi depuis l'aéroport jusqu'à notre guesthouse à Kandy (route A7, environ 115 km) nous a coûté 4 500 roupies avec un chauffeur qui écoutait du cricket commenté à la radio. Trois heures de route sinueuse dans le noir, les mains crispées sur les poignées. On n'était pas prêts pour le style de conduite sri-lankais. Kandy nous a frappés dès l'arrivée. L'odeur de l'encens mélangée à celle des gaz d'échappement des tuk-tuks remplit les ruelles autour du Temple de la Dent (Sri Dalada Maligawa). On s'est présentés à 7 h du matin, avant l'afflux touristique, et on a dû retirer nos chaussures. L'humidité était écrasante — 28°C avec 85 % d'humidité. Les moines chantaient une puja (prière) qu'on a enregistrée par accident sur le téléphone. C'était presque gênant de filmer, mais impossible de s'en détacher. Les premiers jours : temple, marché, et une arnaque attendueOn a logé à la guesthouse Old Empire Hotel (5 500 roupies la nuit, petit déjeuner inclus). La proprio, Anjali, nous a proposé un guide pour le Temple de la Dent : 2 000 roupies l'heure. On a accepté, erreur classique. Le mec nous a traîné chez un fabricant de pierres précieuses, puis un vendeur de tapis — la arnaque touristique de base. On a quitté après 30 minutes en disant « non merci ». Le marché de Kandy (Colombo Market), c'est le chaos. Des étals serrés, de la mangue pourrie qui colle aux pieds, des vendeurs qui coupent les prix de moitié si vous regardez deux secondes. On a acheté un kg de crevettes pour 890 roupies, c'était frais. Le bruit — les marmites en alu qui claquent, les négociations en cinghalais — était assourdissant. Mon copain a dû mettre les écouteurs. On a mangé un kottu roti (galette déchiquetée avec légumes et œuf) chez New Colombo Kottu House pour 280 roupies. L'odeur épicée restait dans les vêtements toute la journée. Sigiriya et le rocher qui déçoit un peuLe 17 mars, on s'est levés à 5 h pour attraper le bus 11 depuis la gare routière de Kandy jusqu'à Dambulla (135 km, 550 roupies par personne, 2 h 40 de trajet très secoué). De Dambulla, un deuxième bus jusqu'à Sigiriya. Arrivée sur site à 8 h 15. Déjà 200 touristes. La montée du rocher (188 marches puis 800 environ entre les escaliers en spirale) en sueur totale, les jambes qui tremblent. Franchement, on s'attendait à plus. Les fresques des demoiselles célestes (5e siècle) sont belles mais furtives — vous les voyez 10 secondes. Au sommet, les ruines du palais tiennent en 20 minutes de visite. 4 700 roupies l'entrée. Pas volé, mais pas révolutionnaire non plus. Nuwara Eliya et les plantations de théOn a pris le train de Kandy à Nuwara Eliya le 19 mars — une expérience à elle seule. La ligne passe par la montagne, les fenêtres ouvertes, l'air frais des plantations. Quelques femmes nous ont vendu des fruits du train. 5 h 30 de trajet pour 690 roupies en 2e classe. Secoué, bruyant, magique quand même. À Nuwara Eliya, on a visité la plantation de thé Pedro Tea Estate. Le guide, Kumar, nous a montré le processus exact : cueillette, dessication, fermentation. On a goûté du thé noir frais pour 50 roupies la tasse. L'amertume était incroyable — ce thé qu'on achète en France est dilué à mort comparé à ça. Kumar nous a expliqué les différences entre les thés d'altitude et de plaine avec des mots qu'on ne comprenait qu'à moitié, mais son enthousiasme était sincère. La côte sud : Mirissa et la chasse aux baleinesLe 21 mars, on a roulé 4 heures vers Mirissa en miniature (privé). La plage elle-même : sable gris, rochers basaltiques, backpackers ivres à 10 h du matin. On a pris un bateau pour une sortie whale watching le 22 mars à 6 h 30 du matin. Aucune baleine. Le bateau s'est arrêté à Weligama, on a vu des dauphins tachetés à distance, et c'est tout. 3 500 roupies par personne, un peu arnaqué. L'eau était turquoise mais froide — 24°C. On a mangé des crevettes grillées face au lagon (950 roupies) chez Mirissa Beach Restaurant, sans surprise mais solide. Ce qu'on a moins aimé : le harcèlement des vendeurs ambulants, constant. Et les routes nationales sont en mauvais état — un nid-de-poule nous a cassé le rétroviseur du tuk-tuk lors d'une sortie à Galle. Galle et le fort colonialOn a terminé à Galle le 24 mars. Le Fort (construit par les Portugais, réaménagé par les Hollandais) mérite vraiment le détour, malgré les touristes. On y a passé une journée, marché sur les remparts, bu du curry powder tea au Rampart Cafe (350 roupies). Vue sur l'océan Indien chaotique. C'était calme en fin d'après-midi.
Les bons plans repérés sur place.
Temple de la Dent à Kandy (Sri Dalada Maligawa) — arrivez avant 7 h pour les chants des moines
Plantation de thé Pedro Estate à Nuwara Eliya — demandez Kumar pour le tour, thé noir à 50 roupies
Train Kandy–Nuwara Eliya ligne montagne (690 roupies 2e classe) — fenêtres ouvertes, 5 h 30
Fort de Galle et remparts — coucher de soleil sans les groupes (allez après 17 h)
Photos — Kandy
Et au final.
Sri Lanka, c'est brut et imparfait. On a adoré les paysages montagneux, les gens, la nourriture. Mais les arnaque-à-touristes sont réelles, la pollution côtière nous a surpris, et l'infrastructure route-transport est frustrant quand vous êtes pressé. Ça reste un voyage qu'on referait, mais avec moins d'illusions.
