Comment ça s'est passé.
On a pris le vol SK 15 de SAS depuis Copenhague à 13h45. Arrivée à Nuuk vers 17h (pas d'aéroport terrestre, juste celui de Nuuk en baie). Température affichée sur l'écran de l'aéroport : -18°C. J'ai soufflé sur mes lunettes pour les essuyer, la buée a gelé instantanément. Première galère : la navette de l'Airsuisse Hotel était complète, on a dû prendre un taxi privé (450 DKK, soit 60 euros, pour 15 km — oui, c'est cher). On loge à l'Airsuisse Hotel, rue Nuussuaq, chambre 214 avec vue sur la baie. Chauffage impeccable. Le petit-déjeuner (buffet entre 6h30 et 10h) servait de l'omul fumé, du pain de seigle, du fromage brun (brunost), du café si noir qu'on voyait à travers. L'odeur du café mélangée à celle du poisson fumé te reste dans les vêtements toute la journée. Jour 2, réveil à 5h15. On s'était fixé de chasser l'aurore boréale. Rendez-vous au Green Lodge (opérateur Aurora Tours Greenland, Bureau Principal, Rue Aqqusinersuaq 32) à 17h30. Guide Ole, 56 ans, ex-chasseur devenu spécialiste des aurores. On roule 45 minutes vers Qasigiannguit, -22°C dehors. Attente sous les étoiles, stationnés sur un lac gelé. À 20h47, bande verte au nord. Ensuite orange. Ensuite ce truc violet qu'on ne savait pas que ça existait. Sensation étrange : on grelottait, on avait les pieds morts dedans les bottes à -25°C, mais on ne bougeait pas. Ole a partagé du thé chaud dans des thermos (goût métallique du café renforcé, mais on s'en foutait). Jour 3 : balade en chien de traîneau organisée par Greenland Guide (accord préalable requis 48h avant). Départ à 9h du centre de Nuuk, près de la cathédrale du Savior (Søren Kierkegaard Plads). Traîneau tiré par 8 huskies. J'ai les cuisses endolories pendant 3 jours — pas une blague. On arrive à un petit camp inuit reconstitué, refuge avec poêle. Soupe de morue (bacalao), 120 DKK (16 euros). Goût salé, chair friable, riz bouilli. Geste marquant : une gamine du village nous a donné des mitaines en fourrure de bébé phoque parce qu'elle trouvait nos mains « trop blanches ». On a gardé ces mitaines. Jour 4 : journée intérieure. Musée National du Groenland (Nuuk National Museum, Rue Frederik Ipsen, entrée 80 DKK, 11 euros). Sections esquimaux, kayaks, momies du 15e siècle conservées intact par le gel. Une momie d'enfant dans une vitrine. Photos interdites. Salle avec masques de chasse traditionnels qui te regardent. L'après-midi, Restaurant Avanersuaq (Rue Aaluk 2, plateau de fruits de mer mixte, 285 DKK, 38 euros). Halibut poêlé, crevettes du Groenland (taille de doigts, tendres), coquilles Saint-Jacques. Client à côté qui commandait en groenlandais avec l'accent français. Conflit léger avec le serveur sur l'addition (9 euros facturés deux fois pour le supplément beurre-citron — malentendu payé et réglé, mais ça m'a stressée). Jour 5-7 : trois jours en hotel-refuge à Qeqertarsuaq, île à l'ouest. On arrive par bateau Disko Bay (compagnie Disko Line, départ du port à 8h précises, retard de 35 minutes due aux plaques de glace). 2 heures de traversée. On croise deux icebergs colorés en bleu laiteux. Hôtel Disko Island (géré par famille danoise depuis 1998). Chambres spartiates mais clean. Repas en table d'hôtes à 18h30 (menu imposé) : soupe de baleine à nageoire dorée, renne, baies arctiques en compote. Goût de la soupe : légèrement métallique, chair très dense. Texture bizarre. Je l'ai finie pour ne pas offenser l'hôtesse, Kirsten, qui nous regardait manger. Jour 6, excursion « icebergs et phoques » avec Paul, 49 ans, kayakiste depuis 1988. On pagaie 3h30 dans le froid sec. À midi, on accoste sur un glacier pied de 50 mètres. Craquement sourd du glacier toutes les 5 minutes. Paul attrape un phoque par la queue pour le montrer (je n'ai pas compris comment, il l'a juste relâché). Moment de flottement : Paul parle surtout groenlandais-danois, peu d'anglais. On s'est compris par gestes et cartes imprimées. Jour 8 : retour à Nuuk. Bateau dépourvu de chauffage, j'ai mis 3 couches de plus. Apéritif au bar de l'Airsuisse (Arctic Spirits, rhum local, 95 DKK, 12,50 euros). Le mec du bar, Hans, nous raconte qu'il y a 20 ans le fjord ne gelait jamais. Maintenant ça gèle 2-3 fois par hivers. Ambiance un peu déprimante. Jour 9 : vol retour SAS SK 14 à 14h. Survol des côtes depuis le hublot : icebergs minuscules, côtes rocheuses orangées sous le soleil. Escale rapide à Copenhague.
Les bons plans repérés sur place.
Aurora Tours Greenland (Rue Aqqusinersuaq 32) — Ole et ses thermos de café. Voir les aurores violettes.
Greenland Guide chiots de traîneau — Douleur aux cuisses garantie, cadeaux inattendus de mitaines en fourrure.
Qeqertarsuaq et le kayak avec Paul — Glacier qui craque, phoques, zéro signal téléphonique.
Musée National du Groenland (Rue Frederik Ipsen) — Momies intactes du 15e siècle.
Restaurant Avanersuaq (Rue Aaluk 2) — Crevettes du Groenland taille de doigts, halibut poêlé.
Photos — Nuuk
Et au final.
Neuf jours bruts, sans filtres Instagram. Beau, oui, mais dur physiquement. Avoir les mains engourdie à -25°C, ce n'est pas romantique. Les aurores boréales, c'est réel, et ça change quelque chose en toi. Le coût (4000 euros pour deux avec vol, hôtel, activités) reste élevé pour ce qu'on reçoit. Je revendrais, mais pas pour les paysages : pour les gens.
