Dix jours à Saint-George's : entre Spice Island et réalité caribéenne

Comment ça s'est passé.

On a atterri à l'aéroport international de Point Salines un jeudi après-midi, à 14 h 30. Le vol de Martinique avec Caribbean Airlines avait 45 minutes de retard—première leçon : les horaires aux Caraïbes, c'est un guide, pas un contrat. La chaleur nous a frappés dès la porte ouverte, cette moiteur épaisse qui colle à la peau et refuse de partir même la nuit. Saint-George's nous a surpris. On s'attendait à une carte postale. Au lieu de ça, on a trouvé une ville côtière chaotique, avec des maisons pastel qui s'effritent, des rues étroites pavées de pierres inégales où il faut faire attention où on pose les pieds. L'hôtel Spice Island Beach Resort où on avait réservé dix nuits est un trois-étoiles classique, sans luxe excessif—180 euros la nuit en basse saison—mais avec une vue sur la baie de Saint-George's qui vaut le coup. Les épices, toujours les épicesLa Grenade, c'est la capitale mondiale de la noix de muscade. On l'a sentie avant de la voir : en marchant dans Gouyave, à environ 20 km au nord, l'odeur de muscade, de cannelle et de clous de girofle envahit tout. On est entré dans une usine de traitement, le Gouyave Nutmeg Station, un bâtiment colonial bien tenu. Un guide local nommé Winston nous a montré comment on trie les épices à la main, comment on les sèche sur d'énormes toiles dans des pièces surchauffées. La température intérieure frôlait les 45 degrés. Pas agréable, mais honnête. Les plages, on les a testées. Grand Anse, au sud de Saint-George's, est large et sablonneuse, mais pas déserte pour autant—surtout le week-end. On y a mangé du lambi grillé (conque locale) à 12 euros la portion au restaurant The Reef, en première ligne de plage. C'était bon, tendre, un peu salé. L'eau était tiède, entre 28 et 30 degrés. Le moment où ça s'est compliquéMercredi, on a voulu louer une voiture pour explorer l'intérieur. Budget Car Rental nous a loué une Suzuki Swift pour 35 euros par jour. Problème : le conducteur de taxi qui nous a transportés à l'agence nous avait promis de nous prendre à la réception de l'hôtel à 8 h. Il n'est jamais venu. Après une heure d'appels, on a dû prendre un Uber local—l'appel s'appelait Drako—ce qui a coûté 8 euros supplémentaires et nous a mis en retard de deux heures. C'était frustrant. Les routes entre Saint-George's et Grenville (côte est) sont sinueuses, mal balisées par endroits, et les conducteurs locaux roulent vite en klaxonnant dans les virages. On s'est arrêtés à Lake Antoine, un cratère de volcan devenu lac souterrain. 5 euros d'entrée. L'eau était si froide qu'on n'a pas plongé longtemps. Les marchés de Saint-George's : on recommande le Marché de la Grenouille, une petite halle en bois rénovée où on trouve de tout—fruits (mangues, ignames, bananes plantain), épices en sachet, poisson frais. Les commerçants parlent vite en créole avec des accents qui rendaient les conversations difficiles. On a acheté un kilo de muscade entière pour 3 euros, un prix fou. Nourriture et sortiesLe soir, on mangeait souvent dehors. Le restaurant Belmont Estate, perché sur une ancienne plantation, propose un dîner à 45 euros par personne (trois plats), avec vue sur les collines. La poularde locale aux fines herbes était bien préparée, même si le service traînait. On a attendu 50 minutes entre les plats. Quant aux bars : on a testé le Fantails Bar, une petite boîte locale à Saint-George's, bruyante, enfumée, avec un bon rhum local—River Antoine Royale Gran Reserva—à 4 euros le verre. Le son des basses résonnait jusqu'à minuit, et on pouvait sentir le parfum mélangé à la cigarette qui s'incrustait dans les cheveux. On a manqué la visite du Fort Frederick et du Fort George, trop haut en montée par 35 degrés avec une humidité à 85 %. On a renoncé après 15 minutes de marche. Les trois derniers joursOn s'est concentrés sur Carriacou, l'île voisine. Le ferry Osprey Lines coûte 6 euros l'aller simple pour une traversée de 50 minutes. Carriacou est plus calme, moins développée, avec des plages plus vierges. On y a passé deux jours, dormant au Mabouya Beach Resort, un petit hôtel de 25 chambres à peine. Là, l'eau était très claire, bleue turquoise. On s'était reposés, nagés, mangé du curry de chèvre au restaurant du village de Windward à 8 euros.

Les bons plans repérés sur place.

Et au final.

Dix jours, c'était le bon rythme. La Grenade n'est pas flashy. C'est une île de travail, agriculture, épices, pas de plages avec resort quatre-étoiles partout. On a aimé l'authenticité brute, les gens simples, l'absence de foule touristique. Mais on s'attendait à plus de curiosités historiques bien conservées, et les routes cabossées usent vite. On repartirait, mais pour deux semaines plutôt que dix jours—il y a trop de distances pour les trajets.