Comment ça s'est passé.
On débarque à Montevideo un mardi matin en septembre (printemps local, 18°C mais du vent qu'on ne voyait pas venir). L'aéroport Carrasco est petit, ça fait changement. Premier bus direct depuis les arrivées : la ligne 21 pour le centre, 40 pesos uruguayens (un peu plus d'un euro). Le chauffeur ne fait pas de monnaie. Pas grave, on se comprend par signes. On descend à la Gare Centrale de Montevideo—bâtiment Art déco des années 1890 avec des murs gris qui pelent. Le barrio Aguada juste à côté sent le café moulu mélangé à l'humidité du Rio de la Plata. C'est un parfum qui colle, qui revient à chaque coin de rue. On loge à l'hôtel Océano au 18 rue 25 de Mayo, pas cher (2000 pesos la nuit, environ 50 euros), chambre avec vue sur le port. Les draps sentent la lessive industrielle froide. On s'endort sur le bruit des remorqueurs. Les premières 48 heures : le théâtre et le marchéMercredi, levé à 7h. Café serré au bar Sorocabana (calle Andes) : 90 pesos, et ils le versent dans une tasse qui a dû servir en 1995. Goût amer, presque médicinal. Pas bon mauvais, juste très urbain, très « riosplatense ». On marche jusqu'au Teatro Solis, inauguré en 1856. Façade beige terne, mais dès qu'on entre : plafond rouge bordeaux avec des fresques dorées qui vous collent le vertige. Visite guidée 240 pesos. Le guide parle français mal mais très vite. On comprend 30 % max. Jeudi midi, le Mercado del Puerto : galerie marchande en brique rouge près du port, construite en 1868. Les vendeurs de viande crue sont debout derrière leurs étals, ils crient. C'est bruyant, c'est vivant. On mange une morcilla (boudin noir uruguayen) avec pain et chimichurri pour 350 pesos. Ça monte à la tête (trop d'ail, pas assez d'eau), mais c'est ce qu'on vient chercher. Moment marquant : une grand-mère locale nous force à goûter son vino tinto maison (elle l'apporte dans une thermos de camping). On l'accepte, on boit, elle rigole. Genre 3 minutes sans parler, juste des sourires. Elle nous demande rien. Elle donne. Colonia del Sacramento : la galère des bateauxVendredi 6h du matin. Faut prendre un bateau pour Colonia (à 45 km, côté argentin de la rive). Pas de vols, juste des ferries. On réserve chez Buquebus depuis l'hôtel. Bus 6 ou 7 jusqu'au terminal maritime Tres Cruces, 30 pesos. Le terminal pue le gas-oil et l'eau salée mélangés. Bateau de 8h : c'est 5400 pesos pour deux (135 euros). C'est marqué deux heures de traversée. Ça en prend trois. Le bateau tangue pas mal, des gens vomissent à l'étage des sièges économiques. On a pris le upgrade « croisière » (bêtement), donc fauteuil blanc et vue océan. Même ici on sent l'eau qui monte, la rouille des tuyaux. On se dit jamais plus les ferries. Colonia nous frappe autrement. Petite ville, 15 000 habitants. Rues de pierre gris-blanc, bâtiments coloniaux jaunes et roses pâles datant du 17e siècle. C'est vrai que ça a un truc vintage (sans être faux-vintage). On loge à l'hôtel Posada del Gobernador, 1800 pesos la nuit. Chambre avec sol en tomettes, fenêtre sur la Place Mayor. L'église San Francisco est juste là, blanche éclatante, construite en 1717. Samedi, on erre. Calle de los Suspiros (« rue des soupirs »), c'est trois patés de maisons avec des façades qui tiennent par miracle. Pas de touristes à 11h du matin. Juste une femme qui balaye sa terrasse. On prend un café au Café Brasilia (Calle Misiones), croissant au beurre 180 pesos. Le café arrive tiède. On gueule pas (faut pas être naïf). On sort. Détails moins reluisants, mais vraisDimanche à Colonia : tenté une « expérience d'estancia » proposée par notre hôtel. Arnaque. On paie 1400 pesos pour être « avec les gauchos » et les chevaux. Arrive une camionnette avec huit touristes espagnols. Le gaucho a 65 ans, parle quasi pas, nous balance deux heures sous le soleil qui cogne. Fin août en Uruguay, le soleil fait mal aux yeux. Pas de chapeau, pas d'eau. On revient cramés, énervés. La fille de la réception hausse les épaules. Bienvenue. Lundi retour à Montevideo sur le même bateau (7400 pesos pour deux, tarif retour). Cette fois c'est les mêmes trois heures, mais avec plus de vagues. Personne ne rigole. Les deux derniers jours à Montevideo, on traîne. Marche le long de la Rambla (12 km de promenade face à l'océan, vent continuel, cool). On passe devant le Palais Legislatif (style Renaissance italienne, fermé au public). On mange un asado (grillades) au restaurant La Pérdiz (calle Andalucia), 2900 pesos pour un entrecôte avec salade et vin rouge. C'est bon, c'est généreux. Les Uruguayens mangent sereinement, pas stressés. Ça se voit.
Les bons plans repérés sur place.
Mercado del Puerto (calle Yacaré esquina Pérez Castellano) : manger la morcilla debout à 11h, face aux vendeurs de viande crue
Teatro Solis (calle Buenos Aires 652) : monter au balcon des troisièmes loges pour voir le plafond baroque, les fresques dorées
Calle de los Suspiros à Colonia : marcher tout seul à 8h du matin quand la ville dort encore, c'est le seul moment où c'est vrai
La Rambla de Montevideo (entre barrio del Puerto et Pocitos) : courir (ou marcher) 3 km face au vent en début d'après-midi
Café Brasilia à Colonia : boire un café tiède sur une terrasse vide, laisser passer les chats
Photos — Montevideo + Colonia del Sacramento
Et au final.
Uruguay, c'est pas la destination de fou. Montevideo est une ville grise, côté ocean magnifique mais côté ville un brin déprimante par moments. Colonia vaut le coup mais les ferries pourrissent l'expérience. Ce qu'on a aimé vraiment : la tranquillité, les gens sans pression, le vin local qui coûte rien, la morcilla. Ce qui nous a déçu : les prix pour touristes qui augmentent vite (comparé à l'Argentine), et le climat un peu maussade en septembre. On y reviendrait pour l'estancia (la vraie), mais pas maintenant.