Kyoto en novembre : entre temples et galères de touriste

Comment ça s'est passé.

On a atterri à Osaka le 2 novembre sur un vol ANA (All Nippon Airways) à 14h30. Après avoir raté la correspondance shinkansen pour Kyoto (notre faute, on n'avait pas compris l'annonce en anglais à la gare), on a pris le bus Haruka Express à 17h45. Trois euros de plus, mais on y a gagné une vue sur les rizières qui commençaient à dorer. Première odeur du voyage : celle du thé matcha qui s'échappait d'une petite échoppe près de la gare de Kyoto Station. Ça sentait un peu herbacé, sec, comme du foin brûlé. On a squatté l'hôtel Gracery Kyoto Sanjo pendant 7 nuits (83 euros par nuit, petit-déjeuner inclus). Chambre exiguë mais propre, avec un climatiseur qui faisait un bruit de turbine dès qu'on le mettait en marche. Le patron, M. Tanaka, était adorable mais ne parlait que 15 mots d'anglais. On a passé 20 minutes à lui expliquer qu'on voulait faire une lessive, armés de traducteur Google et de gestes. Il a rigolé, nous a montré l'ascenseur du sous-sol, et voilà. Les temples et les files d'attenteOn s'est levés à 5h30 le 3 novembre pour attraper le bus 100 jusqu'au Fushimi Inari Taisha. C'était un pari : arriver avant les cars de touristes. Ça a marché, mais il faisait 8 degrés et on grelottait. Les mille torii (ces portiques en bois orange) montaient à travers les pins, et dans la pénombre, ça ressemblait à un tunnel vivant. Il y avait juste nous et deux vieux japonais qui faisaient leur jogging. Le silence était presque oppressant. On a grimpé pendant une heure, jusqu'au point où les files deviennent chaotiques, puis on a fait demi-tour. Le Pavillon d'Or (Kinkaku-ji) a été une vraie déception. On était là à 8h45, et il y avait déjà 200 personnes. Le bâtiment doré, lui, était voilé par des filets de construction (rénovation en cours, on ne savait pas en réservant). Pour 400 yens (2,80 euros), on a eu le droit de regarder un fantôme de pagode. On a rigolé jaune, puis on a mangé un bowl de udon chez Ippudo (8 euros) juste à côté. Le bouillon était brillant, la soupe sentait le poisson séché et les algues. Première fois que je goûtais aussi distinctement l'umami. Marchés, rues et petites catastrophesLe marché Nishiki, c'est le repaire des touristes qui font des selfies avec les brochettes de dango. Mais en se levant tôt (7h), on a trouvé des petits restos de marché où les ouvriers du coin prenaient leur petit-déjeuner. On s'est assis au comptoir du Okutan, un restaurant de tofu depuis 1635. Un set de petit-déjeuner : 1800 yens (12 euros), avec du tofu soyeux, des œufs poché en bouillon dashi, du riz blanc et des pickles. Le propriétaire nous a regardés louche parce qu'on ne savait pas dans quel ordre manger les plats, mais il a souri après. Le vrai moment galère : on a pris le mauvais bus (le 19 au lieu du 10) en fin d'après-midi le 7 novembre, direction Arashiyama. On s'est retrouvés à 40 km de Kyoto, dans une banlieue résidentielle déserte, à 17h30. Plus de chauffeur bavard, plus de panneaux en anglais. Un vieux monsieur japonais a compris notre panique et nous a mis dans un taxi. 45 euros pour revenir. Leçon apprise : pas d'aventure sans Google Translate et un plan papier. Arashiyama, quand on y est enfin arrivés (le lendemain), était blindé mais justifié. Les bambous du Sagano Bamboo Forest faisaient du bruit quand le vent passait dedans, un son sec et creux qui résonne entre les tiges. On a traversé le pont Togetsukyo aux alentours de 16h30, quand les cars de touristes partent. C'était presque vide, le ciel virait à l'orange, et on entendait juste l'eau de la rivière Katsura. Nourriture et cinémaLes repas, c'était une surprise quotidienne. Au restaurant Izuju (20 euros le set sushi), près du temple Sanjusangendo, le chef nous a servi du nigiri avec du crevettes, du thon, et quelque chose que je n'ai jamais identifié mais qui avait un goût légèrement métallique (peut-être du palourde). Le restaurant datait de 1781, les murs en bois étaient noirs, ça sentait la sauce soja ancestrale. On a aussi découvert les konbini (petits magasins 24h) comme refuge émotionnel. Un onigiri de 7-Eleven à 2 euros à 22h quand on avait faim, ça sauvait des soirées frustrantes. Une nuit, on a croisé une bande de salarymen complètement bourrés qui chantaient en sortant d'un karaoke. L'un d'eux nous a offert une canette de Kirin en criant « Welcome Japan! ». C'était maladroit mais sympa. Dernier jour, on s'est perdu volontairement dans les rues de Gion. Les façades en bois noir, les petites lanternes en papier devant les restaurants, les odeurs de charbon de bois d'un izakaya. On a trouvé un bar minuscule, le Gion Tanto, avec 5 tabourets, un bartender qui parlait français couramment (ancien travail à Lyon), et des cocktails à 12 euros. On s'est attardés 3 heures juste à discuter. Ça, c'était du Kyoto vrai.

Les bons plans repérés sur place.

Et au final.

Kyoto m'a donné exactement ce que je cherchais : une dose d'histoire palpable, des odeurs et des sons différents, et plein de petits moments stupides (comme cette file d'attente pour un temple voilé). Moins bon : l'été touristique persiste en novembre, les prix explosent, et certains temples sont fermés pour rénovation sans prévenir. Je reviendrais, mais en avril ou janvier.