Comment ça s'est passé.
On a débarqué à l'aéroport Julius Nyerere de Dar es-Salaam un dimanche matin à 7h30, avec 35°C et une humidité étouffante. Le taxi depuis l'aéroport jusqu'à notre hôtel (le Slipway Hotel à Msasani) nous a coûté 45 000 TZS (19 euros) — le chauffeur avait négocié le prix avec notre hôtesse, ce qui nous a évité une arnaque. L'odeur de sel et d'essence mélangée au gaz d'échappement des daladalas (minibus locaux surpeuplés) nous a frappés immédiatement. Les trois premiers jours à Dar se sont déroulés entre le centre-ville, le marché de Kariakoo (bruyant, chaotique, les vendeurs de fruits secs nous criaient dessus) et la promenade en bord de mer. On a mangé au restaurant Addis in Dar une injera avec du doro wat (ragoût de poule éthiopien) pour 18 000 TZS. Le goût était épicé, acidulé, pas mauvais. On a traîné au Forodhani Gardens le soir, où des vendeurs de brochettes grillaient des viandes à même la plage — la fumée vous rentre dans les vêtements pendant des heures. Le premier choc : on a voulu prendre un bus municipal (ligne n°10) pour se rendre à Bagamoyo, mais après 2h d'attente à la gare routière de Dar (Ubungo), le bus a eu une crevaison à 40km. On a attendu 1h30 sur le bord de la route, sous un soleil de plomb. Le chauffeur a changé le pneu lui-même. Personne n'a paniqué. C'est devenu pour nous une leçon : la patience ici n'est pas une vertu, c'est une nécessité. Bagamoyo valait le détour pourtant. On a visité le vieux fort et la slave market en milieu de matinée, quand il y avait moins de touristes. L'odeur moite des murs en pierre datant du 18e siècle restait attachée à la peau. On a déjeuné chez Kalamis avec du poisson grillé (seabass frais) pour 22 000 TZS — c'était le meilleur repas du voyage. Le ferry pour Zanzibar, on l'a pris mardi à 8h du port de Dar. Avec la compagnie Precision Air (vol interne, 35 euros par personne), c'était 45 minutes de vol au-dessus du Détroit de Zanzibar, avec des turbulences qui nous ont secoués. À Zanzibar, on s'est logé à la Casa del Mar dans la vieille ville de Stone Town — chambre avec vue sur l'océan indien pour 60 euros la nuit. Stone Town est un dédale de ruelles étroites, d'arches en pierre, de portes en bois sculpté. On s'est perdu trois fois. Le bazar empestait l'épice brûlée et la transpiration. On a acheté du clou de girofle sec (Zanzibar en produit 80% du monde) à un vendeur près de la Freddy Mercury House, qui nous a raconté (en swahili approximatif) l'histoire de Zanzibar. On a mangé un urojo (sorte de ragoût sucré-salé) dans la rue pour 3 000 TZS — c'était gras, déconcertant, mais mémorable. Les trois derniers jours, on a loué un bateau à moteur (avec un capitaine, 80 euros la journée) pour aller sur Paje Beach et Jambiani Beach. L'eau était chaude, claire, on voyait les bancs de poissons à quelques mètres. On a snorkelé près d'une barrière de corail, où des raies manta passaient. Le moment marquant : à 17h, assis face à l'ouest, on regardait le soleil descendre lentement sur l'horizon, avec des teintes orange vif et violettes. Pas de filtre needed. Le capitaine, Ahmed, nous a apporté du jus de noix de coco fraîchement décortiqué — sucré, légèrement astringent, parfait. On a eu une déception avec le restaurant Uroa Beach Resort (côté touristique, prix gonflés : 35 euros le poisson). Nourriture banale, service mou. C'était un jour de pluie tropicale soudaine, il faisait 32°C, l'humidité était intenable. On a regretté ce repas. Le retour s'est fait jeudi matin via un vol Kenya Airways qui a décollé avec 2h de retard (on a attendu à l'aéroport de Zanzibar Stone Town, sans climatisation, avec des centaines d'autres passagers).
Les bons plans repérés sur place.
Marché de Kariakoo à Dar : négocier un prix de fruits avant le coucher du soleil, tester les dattes fraîches
Bagamoyo, le fort : y aller tôt le matin (8h) quand c'est encore frais, manger au restaurant Kalamis après
Stone Town la nuit : se perdre exprès dans les ruelles étroites, écouter l'appel à la prière du Maghreb à 18h45
Snorkeling à Paje Beach depuis Zanzibar : louer un bateau privé 80 euros/jour, voir les raies manta
Forodhani Gardens au coucher du soleil : s'asseoir sur le muret, manger une brochette de viande grillée, regarder les dhows passer
Photos — Dar es-Salaam / Zanzibar
Et au final.
Dar et Zanzibar m'ont montré deux facettes complètement opposées de la Tanzanie. Dar est bruyante, désorganisée, épuisante parfois — mais vivante, authentique, sans filtre. Zanzibar est plus sereine, touristique, mais l'eau est vraiment belle et les fruits de mer sont incomparables. On repartirait, mais en acceptant d'avance que rien ne sera comme prévu. Le retard du bus m'a énervée sur le moment ; rétrospectivement, c'est de ça que je me souviens le plus.