Petra et Wadi Rum : 10 jours entre canyons rose et caravanes de rêve

Comment ça s'est passé.

Nous avons atterri à l'aéroport Queen Alia d'Amman un mardi matin, après un vol Royal Jordanian passable (repas moyen, personnel courtois). Le taxi blanc qui nous a menés à l'hôtel Regency Palace sentait le jasmin et l'essence diesel mélangés — une odeur qu'on associe désormais à chaque trajet en Jordanie. Dès le premier jour, nous avons compris qu'il fallait se lever tôt si on voulait voir quelque chose. Nous avons pris le bus JETT à 6 h 30 depuis la gare routière d'Amman (centre-ville, rue Zahran). Trois heures de route cahoteuse jusqu'à Wadi Musa, le village qui sert de base pour Petra. Le bus était bondé, des femmes en hijab, des touristes allemands, un homme avec des caisses de tomates. Pas de clim' digne de ce nom. Arrivée à 9 h 45, nous nous sommes enregistrés à l'hôtel Moevenpick Petra, surplombant la vallée — tarif 85 euros la nuit, petit-déj inclus mais sans grande saveur. Premier jour à Petra : la passe difficileLevés à 4 h 30, nous voulions être au portail d'entrée avant l'afflux touristique. Coût d'entrée : 90 JOD (130 euros) pour trois jours. Dès les premiers pas, l'émotion a basculé. Marcher dans le Siq — cette gorge étroite aux parois rose pâle — en silence, avant l'aube, avec juste les pas des chameliers au loin. L'air était frais, presque froid. Puis soudain, la Trésorerie (Al-Khazneh) s'est révélée devant nous, drapée dans les premières lueurs roses du soleil. Aucune photo ne rend compte de l'échelle réelle : 40 mètres de façade sculptée dans la roche. Nous avons croisé un groupe de touristes chinois qui avaient payé un guide privé pour avoir accès dès 3 h du matin — c'est possible, paraît-il, mais très cher (250 euros par personne, selon un guide rencontré au café). Nous avons randonnée jusqu'au monastère Ad-Deir en six heures, montée raide et rocailleuse. Un vendeur ambulant au sommet nous a proposé du thé à la menthe pour 2 JOD. Il chauffait l'eau sur un minuscule réchaud à gaz, nous avons bu assis sur la poussière rouge. C'était bon. Le monastère lui-même est massif, creusé dans la falaise, avec des pièces intérieures sombres qui sentent la pierre froide et l'urine de chèvre. Deuxième jour : arnaque, frustration et saveursJournée moins glorieuse. Nous avons loué un 4x4 avec un chauffeur pour Wadi Rum (nous avions prévu 48 heures). Le gars, Ali, s'est présenté au Moevenpick à 7 h, parlait un anglais hésitant. Il nous a d'abord demandé 130 euros pour la journée, puis augmenté à 180 euros une fois dans le véhicule. Aucun accord écrit préalable — notre faute. Voyage tendu. En chemin, nous nous sommes arrêtés au village de Wadi Rum pour du lunch dans un restaurant sans enseigne (juste une ruelle avec des petites tables), où Umm nous a servi du zarb (agneau cuit sous terre) et du pain pita fait maison. 12 JOD, savoureux, viande tendre qui s'effritait sous la fourchette. Arrivés à Wadi Rum vers 14 h, nous avons découvert que notre réservation au Bedouin Sunset Camp n'était « pas confirmée » (malentendu classique). Nous avons passé deux heures à attendre, assis sous un auvent, regardant les familles bédouines préparer le dîner, écoutant les appels à la prière qui résonnaient dans le désert — un son grave, mélancolique, qui montait des haut-parleurs d'une mosquée invisible. Wadi Rum : la lumière et le silenceFinalement installés, nous avons pris un 4x4 découvert au coucher du soleil. Le chauffeur, Salim, conduisait en silence. Les dunes deviennent oranges, puis pourpres. Pas une seule voiture ailleurs. Le silence était presque agressif. Temperature : 28 °C environ, et fraîcheur dès la tombée de la nuit. Dîner au camp : mezze (houmous, moutabal, tabboulé), pain, brochettes de poulet grillé, café turc épais. L'homme qui préparait le repas a versé du sable dans mon café sans vraiment faire exprès. Le lendemain matin, lever à 5 h, randonnée à pied jusqu'à Jabal Um Fruth Rock Bridge, puis jeep jusqu'au coucher au pont de Lawrence d'Arabie. Ali (notre chauffeur) nous a raconté son histoire : trois enfants à Amman, profession de guide depuis vingt ans, frustré par les prix fixes imposés par le gouvernement. Il s'en plaignait constamment. Retour et derniers joursNous avons quitté Wadi Rum le jeudi matin, repris le bus JETT jusqu'à Amman (27 JOD par personne). Samedi matin, visite rapide du Musée de la Civilisation islamique (10 JOD, peu recommandé sauf si passionné d'histoire), puis flânerie au marché Souk Jara à Amman. Nourriture excellente : falafel frais, prix 1 JOD l'assiette, vendu par un homme qui criait ses prix tout le jour. Odeur de coriandre, de cumin, d'huile chaude. Dernier repas au restaurant Sufra (réservation préférable), plats traditionnels, ambiance cosy, 25 euros par personne avec vin. Vols retour sans incident, fatigue intense mais sentiment d'avoir vu quelque chose.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Petra / Wadi Rum

Et au final.

La Jordanie vaut le détour si on accepte que tout ne sera pas parfait : les arnaquages arrivent, la chaleur écrase, les bus sont vieux. Mais Petra et Wadi Rum restent des destinations où la géographie elle-même captive. Je n'aurais pas visité Amman plus longtemps ; la capitale manque de charme touristique au-delà des musées.