Cape Town en basse saison : entre townships et Table Mountain

Comment ça s'est passé.

Arrivée le 15 juin à 14h à l'aéroport international de Cape Town. Il faisait 18°C, j'ai sorti mon pull d'urgence. Le taxi Uber de l'aéroport au quartier de Camps Bay m'a coûté 280 rands (environ 15 euros). Le chauffeur, Themba, m'a prévenue : « Ne prends pas le bus de nuit seule », conseil qu'on retrouve partout ici mais qui prend du sens après trois jours. On s'est logés à la Guest House « Suncliff » (190 rands/nuit, le prix standard en basse saison), une petite maison blanche perchée sur la falaise. De la terrasse, on voyait directement les colonnes de la Table Mountain. Le gérant, un Britannique installé depuis 15 ans, avait gardé l'accent de Manchester. Premier jour : la Table Mountain et le vertigeLevés à 5h45 pour prendre le cable car à 8h. L'odeur de la montagne mouillée après la pluie nocturne, ce mélange de terre humide et de végétation brûlée par le soleil austral, ça ne s'oublie pas. 85 rands par personne (aller-retour). On avait mal aux jambes après trois heures de balade sur les plateaux rocheux. Vue incroyable, oui, mais aussi un vent qui te plaque au sol et 40 touristes chinois qui prennent le même selfie devant le même rocher. Camps Bay et la réalité des prixDinner à « The Codfather » sur la promenade de Camps Bay : poisson grillé (sosaties de thon), 280 rands. La serveuse, Naledi, nous a recommandé le Cape Malay curry de la maison. On en a pris un verre blanc local (Constantia Uthkulos, 65 rands) sur la plage. C'était un samedi soir, du bruit de musique live traînait des restaurants. On s'est endormis vers minuit en écoutant les vagues. Jour 3 : les townships et le moment qui a changé mon regardVisite guidée à Khayelitsha avec une ONG locale recommandée par l'hôte. 450 rands pour la visite de 4h (groupe de 6). On a rencontré Wandile, 28 ans, qui nous a montré sa communauté sans détours : les maisons en tôle côté à côte, les poubelles débordantes, les enfants qui jouaient pieds nus. Mais aussi le marché Wilson, bondé le matin, où une femme vendait des sosaties (brochettes de viande épicée) pour 20 rands. On en a mangé une, assis sur un carton, pendant qu'elle nous parlait de son boulot la nuit comme éboueur pour financer les études de son fils. C'était pas du tout touristique. C'était juste réel. Peut-être trop pour certains dans le groupe. Wandile nous a demandé si on trouvait que c'était « sordide ». C'est difficile de répondre honnêtement. Non, c'était juste une vie différente. Mais oui, les contrastes entre Camps Bay et Khayelitsha, c'est vertigineux. La galère : le minibus taxiOn a tenté le « minibus taxi » pour aller à Muizenberg (la plage surfeur, 45 min de Camps Bay). Grosse erreur. Le trajet qu'on pensait être 1h s'est transformé en 2h30 parce que le taxi s'arrêtait tous les 500 mètres pour des passagers. On était 17 dans un van prévu pour 12, collés les uns aux autres. Un mec a monté le volume de la radio jusqu'à ce qu'on arrive pas à s'entendre parler. Prix : 25 rands. Pas cher, donc on râle pas, mais c'était inconfortable. V&A Waterfront et les phoquesLe waterfront, c'est touristique mais inévitable. On y est allés un lundi matin vers 9h. Moins de monde. On a pris un café à « Haiku » (55 rands pour un cappuccino très bon), puis on s'est assis à regarder les otaries (pas des phoques, correction du guide local) jouer dans l'eau. Ils sentaient le poisson pourri à 5 mètres. C'était drôle et dégueu à la fois. Shopping de souvenirs au marché artisanal : des masques noirs, des perles colorées, 120-300 rands selon l'objet. Je suis repartie avec un bracelet tissé par un artisan du Lesotho. Jour 7 : la fausse piste du quartier bohème« Vous devez aller à Woodstock », nous a dit la fille de la réception. On y est allés. C'est devenu hyper gentrified. Des boutiques de vintage à 500+ rands, des coffee shops qui ressemblent à Berlin. Les street arts sont jolis (les murs peints des artistes locaux) mais parsemés de tags des mêmes trois collectifs. On s'est perdus deux fois, on a dû demander des directions à un type qui trouvait ça hilarant qu'on cherche l'« authenticité » à Woodstock. Jour 10 : la côte sud et les manchotsTrajet en bus (South African Airways, pas l'avion mais le bus régional : 120 rands) vers Boulders Beach pour voir les manchots. C'était janvier donc basse saison, on était peut-être 50 visiteurs sur la plage. Les manchots sont adorables, ils regardent pas les humains, ils s'en fichent. On s'est assis et on les a juste observés pendant 1h. Le bruit de leurs petits cris, c'était un peu comique. Retour en taxi (différent du minibus, un vrai taxi jaune avec compteur) : 85 rands. Le chauffeur écoutait de la kwaito (musique house sud-africaine) en boucle. Pas mal. Nourriture et boisson : le point saveurOn a mangé pas mal. « Nandi's » pour les braaïs (barbecues locaux), 95 rands la brochette de poulet. « Bouchon » dans le quartier français de Franschhoek pour le vin locale (un peu touriste mais honnête). Les raisins frais au marché de Camps Bay : 35 rands le kg. On a bu pas mal de Amarula (crème de noix de coco et whisky local) dans les bars le soir : 65 rands le verre.

Les bons plans repérés sur place.

Photos — Cape Town

Et au final.

Cape Town, c'est pas un coup de baguette magique sur le cœur. C'est une ville où tu croises la beauté naturelle et les vraies inégalités sociales dans la même rue. Les townships m'ont plus marquée que la Table Mountain, franchement. Le moins agréable : la sécurité qu'il faut gérer, les préjugés des hôteliers sur les quartiers « à éviter » (parfois fondés, parfois exagérés), et le sentiment étrange de payer 1000 rands pour un hotel de luxe là où les gens vivent avec 150 rands par jour. À revenir ? Oui, mais en étant consciente qu'on n'est pas juste des touristes, on est aussi des acteurs de ce système.